民國97年 第3梯次 04800 女裝乙級 學科歷屆試題與答案，共 80 題可線上瀏覽，適合查詢考古題、題庫與解答。
於腰線褶疊,其褶子往下自然散開的活褶裙,稱為 1. 細褶裙( G A T H E R S K I R T ) 2. 軟式活褶裙 ( S O F T - P L E A T S K I R T ) 3. 波浪裙( F L A I R S K I R T ) 4. 挺式活褶裙( P L E A T S K I R T ) 。
答案：(2) 軟式活褶裙 ( S O F T - P L E A T S K I R T )
解析：軟式活褶裙 在腰線處疊摺，褶摺下擺不縫固定、無硬性支撐，依布料自重自然垂散呈柔和波動。細褶裙指腰頭採聚攏；波浪裙為幾何展寬剪裁形成之擺度；挺式活褶裙褶線挺括、多經燙壓定型且褶深固定。
在古希臘,女性之穿著以一大塊方形布在兩肩及腰部以斜線或繩子纏繞固定,流露出自然富 於變化的線條,此種樣式,即是: 1. T o g e 2. T u n i c 3. P o n c h o 4. C h i t o n 。
答案：(4) C h i t o n
解析：Chiton 是古希臘的基本服裝，男女皆穿；作法是把長方形布料在兩肩以別針或繩帶固定，腰間再以繩帶束縛，多餘布量自然垂墜，形成富於變化的斜線與褶紋。Toga 是古羅馬男性的披裹式外袍；Tunic 為套頭式長短衣；Poncho 則是南美風格的斗篷式披掛，都不是古希臘女性以方形布斜線纏繞固定的樣式。
B . P . 長是指量前身 1. S . N . P . 2. S . P . 3. F . N . P . 4. H . P . 至B . P . 間的尺寸。
答案：(1) S . N . P .
解析：B.P.為Bust Point（乳尖點、胸點）之縮寫。女裝量身時「B.P.長」係指從頸側點S.N.P.（Side Neck Point，肩頸點/側頸點）量至乳尖點B.P.之直線距離，為前身重要參考尺寸，用於決定袖窿、胸省與前片版型。選項2之S.P.為肩點（Shoulder Point）；選項3之F.N.P.為前頸點（Front Neck Point）；選項4之H.P.為臀點（Hip Point），均非B.P.長之起點。故B.P.長為S.N.P.至B.P.間尺寸，選1。
上街、購物等時穿著的服裝稱為 1. 家居服( H O M E W E A R ) 2. 雞尾酒服( C O C A N D W E A R ) 3. 訪問服( F O R M A L D R E S S ) 4. 輕便裝( C A S U A L W E A R ) 。
答案：(4) 輕便裝( C A S U A L W E A R )
身高愈高的人,其頭身數比例 1. 愈多 2. 愈少 3. 不一定 4. 一定多。
答案：(3) 不一定
背長是指自 1. 側頸點( S . N . P . ) 2. 頸圍後中心點( B . N . P . ) 3. 肩端點( S . P . ) 4. 頭頂點量至腰圍線的尺寸。
答案：(2) 頸圍後中心點( B . N . P . )
解析：背長是上衣原型與打版的基本尺寸，量法是從頸圍線後中心點（B.N.P.）沿背中央垂直量至腰圍線，此長度決定後衣身的長短與腰線位置。側頸點（S.N.P.）多用於肩線、前長或領圍相關的取點；肩端點（S.P.）是肩寬的終點，用來定肩寬而非背長；由頭頂點量至腰圍線則屬於總身長的概念，數值遠大於背長。故選 2。
天然纖維中最細的纖維為 1. 羊毛 2. 亞麻 3. 蠶絲 4. 棉。
答案：(3) 蠶絲
解析：蠶絲（silk）是天然動物蛋白纖維，其單絲纖度約1.0～1.5丹尼（denier），為天然纖維中最細且均勻者，光澤柔美、觸感滑順。羊毛纖維較粗且有鱗片；亞麻（麻）纖維粗硬、易起皺；棉纖維成熟度與品種影響細度，但一般仍粗於絲。故天然纖維中最細者為蠶絲（選項3）。細度直接影響織物手感、懸垂性與高級感。
A . H . ( A r m H o l e ) 英文指的是 1. 頭圍 2. 袖襱 3. 領圍 4. 腕圍。
答案：(2) 袖襱
解析：A.H. 是 Arm Hole 的縮寫，中文稱袖襱或袖孔，指衣身與袖子接合的弧線部位，也是打版時決定袖山弧長與袖襱弧長能否配合的關鍵尺寸；量體時通常由肩點經腋下繞臂根一圈取得。頭圍的英文為 Head，領圍為 Neck，腕圍為 Wrist，三者縮寫與 A.H. 不同。打版時袖襱弧長須略大於袖山弧長（吃份量），才能縫合平順不起皺，因此袖襱是上衣版型的重要控制尺寸。
縫衣機使用中機械有聲音或太重時可能是因 1. 梭窩裡面夾線 2. 齒板太低 3. 壓力棒的壓力太小時 4. 針線不符合。
答案：(1) 梭窩裡面夾線
解析：縫衣機運轉聲音異常或感覺沉重，常見原因是梭窩內夾住線屑，使梭子轉動受阻、負荷增加。應先關機、取下梭子與梭窩清理殘線，再重新穿線測試。齒板高度主要影響送布與縫距；壓力棒壓力太小會使壓腳壓力不足、布料輸送不穩；針線不符則多造成跳針、斷線或線跡不良，通常不是機械沉重聲響的主因。
下列織品中,哪一種不是起毛織物? 1. 駱駝絨 2. 絲絨 3. 軋別丁 4. 天鵝絨。
答案：(3) 軋別丁
解析：起毛（起絨）織物指布面有立絨或毛羽者。絲絨、天鵝絨均為經起毛或緯起毛的絨類織物；駱駝絨為帶毛圈或經起毛的絨感織物，皆屬起毛類。軋別丁（Gabardine）為緊密組織的2/1或2/2斜紋梭織布，布面平整、紋路清晰，並無立絨或毛羽，不屬起毛織物。故自四者中選出非起毛織物為軋別丁。
縫合線起縐可能是因 1. 線太細 2. 針太細 3. 上下線張力過大 4. 線太鬆。
答案：(3) 上下線張力過大
解析：縫合線起縐（seam puckering）主因是上下線張力過大，縫線收縮將布緣拉緊形成波浪縐褶。線太細或針太細通常造成斷線、跳針而非起縐；線太鬆則縫目鬆散、出現浮線，不會收縮起縐。實務上應調降面線與底線張力，或選用適當針號與縫線以改善。故本題答案為上下線張力過大。
下列何種織物具有最好的堅挺性? 1. 水呢布 2. 縐綢 3. 山東綢 4. 軋別丁。
答案：(4) 軋別丁
W . L . ( W a i s t L i n e ) 英文指的是 1. 胸圍線 2. 腹圍線 3. 腰圍線 4. 腕圍線。
答案：(3) 腰圍線
解析：服裝製圖通用縮寫：W.L. = Waist Line（腰圍線），B.L. = Bust Line（胸圍線），H.L. = Hip Line（臀圍線），Wrist = 腕圍線。題目明確詢問 W.L. 完整拼寫，故為腰圍線。
下列何者是以反諷幽默之風格,聞名於世,人稱之為幽默顛覆大師? 1. 芬迪( F e n d i ) 2. 馬斯奇諾( M o s c h i n o ) 3. 拉克華( C h r i s t i a n L a c r o i x ) 4. 迪奧( C h r i s t a i n D i o r ) 。
答案：(2) 馬斯奇諾( M o s c h i n o )
解析：Moschino 由 Franco Moschino 於 1983 年創立，以諷刺、幽默、顛覆傳統時尚規則的設計聞世，被譽為「幽默顛覆大師」。Fendi 以毛皮與雙F標誌著稱；Lacroix 風格華麗戲劇化；Dior 則代表優雅新視覺風格，均非以幽默諷刺為核心品牌形象。
毛衣水洗時,必須採用 1. 鹼性洗劑 2. 弱鹼性洗劑 3. 中性洗劑 4. 酸性洗劑。
答案：(3) 中性洗劑
解析：毛衣多為羊毛等蛋白質纖維（或敏感性纖維）製成，水洗時宜使用中性洗劑。鹼性洗劑（選項1）及弱鹼性洗劑（選項2）易使羊毛鱗片膨潤、收縮氈化、傷害纖維與色澤；酸性洗劑（選項4）去污力不足且非織物洗滌常規。中性洗劑pH接近7，性質溫和，可減少氈縮、變形與褪色，保護毛纖維。故毛衣水洗應採中性洗劑，選3。
三角形(包括尖端向下及向上)在工業安全標示之意義為: 1. 警告 2. 禁止 3. 指示 4. 一般說明及提示。
答案：(1) 警告
解析：依職業安全衛生標示規範，圖形形狀有其慣用意義：三角形（黃底黑邊，含尖端向上或向下）為「警告」標示，用以提醒注意潛在危險；圓形加斜槓紅邊為「禁止」；圓形藍底白圖為「指示（強制）」；正方形或長方形綠底或白底則為「一般說明及提示」。題幹明指三角形，故其意義為警告，選1。各形狀對應之義務與顏色不可混淆。
配合下圖袖型,選擇正確的裁剪圖 1. 2. 3. 4. 。
紗線的撚度單位為何 1. T P I 2. P T I 3. I P T 4. T I P 。
答案：(1) T P I
解析：紗線撚度的單位是 TPI，即 Twist Per Inch 的縮寫，指每英吋長度內的撚迴數，數值愈大表示撚度愈高、紗線愈緊實。此單位由三個英文字的字首依序組成，順序為 Twist、Per、Inch，因此寫成 TPI。PTI、IPT、TIP 皆為字母排列錯誤，並非紡織上使用的撚度單位。記憶時掌握英文原意即可避免混淆。
目前最理想的彈性纖維為 1. S p a n d e x 2. R u b b e r 3. A n i d e x 4. L a x t r i l e 。
答案：(1) S p a n d e x
解析：彈性纖維（Spandex）的斷裂延伸率可達 500～700％，回復性極佳，且耐洗、耐熱、耐日光老化與耐汗性都優於橡膠（Rubber），可少量混紡即賦予織物良好彈性，是目前最理想的彈性纖維。橡膠絲雖彈性大，但易老化、不耐洗與耐熱，已多被取代；Anidex 為聚丙烯酸酯系彈性纖維，彈性與耐用性均不及 Spandex。
理論上高腰裙的 邊及腰褶處理方法,下列四個圖形中以何者為正確? 1. 2. 3. 4. 。
採用明度之層次配色如 1. 由灰色趨向鮮艷色 2. 由暗色趨向明色 3. 由紅色趨向黃色 4. 由綠色趨向青色。
答案：(2) 由暗色趨向明色
解析：明度層次配色是指顏色明暗程度的漸層變化，由暗色（低明度）趨向明色（高明度）即為明度層次。選項1屬色相與純度變化，選項3、4屬色相層次（同明度下的色相環順序變化）。
拉布長度是根據: 1. 布料的長度 2. 衣服的長度 3. 馬克圖的長度 4. 衣服的寬度來決定。
答案：(3) 馬克圖的長度
解析：拉布長度依據馬克圖長度決定。馬克圖為排料圖，依版片排列計算所需布料長度，再加上縮率、花型對花、裁剪損耗等餘量得出拉布長度。布料長度為成品狀態非決策依據；衣服長度僅影響單件版片高度；衣服寬度影響排料寬度而非長度。
大的蝴蝶結、大口袋、百褶裙、發亮的布料等不適於 1. 高瘦 2. 普通 3. 矮瘦 4. 矮胖體型者穿著。
答案：(4) 矮胖體型者穿著
解析：矮胖體型穿搭應避免在視覺上增加橫向膨脹感。大蝴蝶結與大口袋會放大局部體積，百褶裙有份量且容易撐開，發亮布料反光也會顯得較胖。宜選簡潔線條、垂墜性佳、同色系延伸的款式，以拉長比例。因此這些元素不適於矮胖體型者。
各機械間或其他設備間之通道應在幾公分以上之寬度? 1. 50 公分 2. 60 公分 3. 70 公分 4. 80 公分。
答案：(4) 80 公分
解析：依職業安全衛生設施規則對工作場所通道的規定，機械間或其他設備間應保留足夠寬度的通道，供人員通行、操作及緊急避難，該寬度應在 80 公分以上。若只留 50、60 或 70 公分，通道過窄，容易造成碰撞、跌倒或阻礙疏散，故選 80 公分。
傳統格子織物一般多是 1. 先染織物 2. 後染織物 3. 印花織物 4. 特殊加工織物。
答案：(1) 先染織物
解析：傳統格子織物（如蘇格蘭格紋、傳統布料）係先將經紗、緯紗分別染成不同顏色，再經織機交織排列形成格紋，屬「先染織物」。後染織物為織成胚布再整體染色；印花為於織物表面施印圖案；特殊加工則指功能性後整理。
常以南義大利西西里島風情為標誌之時尚設計師為 1. 亞曼尼( A r m a n i ) 2. 道奇加伯納( D o l c e & G a b b a n a ) 3. 拉克華( C h r i s t i a n L a c r o i x ) 4. 迪奧( C h r i s t a i n D i o r ) 。
答案：(2) 道奇加伯納( D o l c e & G a b b a n a )
解析：道奇加伯納（Dolce & Gabbana，D&G）為兩位義大利設計師，以故鄉西西里島（南義大利）的熱情、宗教、巴洛克與地中海風情為設計靈魂，極具辨識度。亞曼尼以米蘭簡約優雅著稱；拉克華與迪奧皆為法國高級時裝代表，風格與西西里無關。故選 2。
下列何種紗線的支數為理想牛仔褲用 1. 10 ' S 2. 20 ' S 3. 30 ' S 4. 40 ' S 。
答案：(1) 10 ' S
解析：英制棉紗支數（Ne）採間接計數，支數愈小代表紗線愈粗。牛仔褲需要厚實、耐磨與挺度，常使用粗支棉紗，選項中 10'S 最粗，織成布較重且強度高，最適合牛仔褲。20'S、30'S、40'S 的支數愈來愈大，紗線愈細、布身愈薄，較適合襯衫或輕薄衣物。
外套穿於身上,前身 邊產生斜吊皺紋,衣襬有起伏波浪的原因: 1. 胸部高挺 2. 下襬太寬 3. 平肩 4. 衣長過長。
答案：(1) 胸部高挺
解析：胸部高挺者前身所需的布料長度較多，成衣前片長度不足時，布面會由胸點往側邊與前襟方向拉扯，形成斜向的吊皺；同時前下襬被往上提，造成衣襬高低起伏的波浪。下襬太寬主要影響輪廓的量感與擺動幅度，不會使前襟產生斜吊皺紋；平肩會使肩線附近出現橫向緊繃或皺褶；衣長過長只是下襬位置偏低，並不造成前身的斜向拉扯。因此主因為胸部高挺。
較為放鬆而沒有拘束感,可隨意穿著的服裝稱為 1. 旅行服( T R A V E L W E A R ) 2. 運動服( S P O R T W E A R ) 3. 輕便裝( C A S U A L W E A R ) 4. 訪問服( A F T E R N O O N D R E S S ) 。
答案：(3) 輕便裝( C A S U A L W E A R )
解析：輕便裝（casual wear）指剪裁寬鬆、形式不拘、可日常隨意穿著的服裝，最符合「放鬆而沒有拘束感」的描述。旅行服強調旅途中的便利性，運動服供運動時穿著，訪問服（afternoon dress）屬午後正式場合的禮服，三者都有特定用途與一定的拘束感，故選 3。
泳裝所用的衣料,一般多採用 1. 棉 2. 羊毛 3. 麻 4. 尼龍與彈性纖維。
答案：(4) 尼龍與彈性纖維
解析：泳裝需貼身包覆、伸縮回復性佳，且耐氯、快乾、耐磨。尼龍（聚醯胺纖維）強度高、耐磨、吸濕率低、乾得快，再搭配彈性纖維（如彈性紗）提供優異的伸縮與回復力，穿脫方便且不易變形，是泳裝的主要用料。棉吸水性強、乾得慢，下水後沉重且易變形；羊毛吸濕後重量大、易縮絨；麻纖維硬挺、彈性差，均不適合製作泳裝。
重要作業程序、方法之有關標記,除顏色分類外,其外形通常為: 1. 圓形 2. 底在下之正三角形 3. 底在上之正三角形 4. 矩形。
答案：(4) 矩形
近代西洋服裝史,為1789 年之法國大革命以至第一次世界大戰為止,其演變以: 1. 英國 2. 法國 3. 義國 4. 德國為主。
答案：(2) 法國
解析：1789年法國大革命至第一次世界大戰期間，巴黎是西方服裝流行的中心，高級訂製服（haute couture）制度、時裝雜誌與巴黎設計師帶動輪廓與穿著方式的演變，故近代西洋服裝史以此期以法國為主。英國雖有裁縫與男裝傳統，義大利、德國亦非此時期的主要流行主導者。
下列立領平面圖,穿著時,何種領子的上緣最不服貼於脖子? 1. 2. 3. 4. 。
看完設計圖之後,最先做的紙型稱為 1. 樣本第一紙型 2. 工業紙型 3. 樣本第二紙型 4. 樣本第三紙型。
答案：(1) 樣本第一紙型
解析：依紙型製程流程：設計圖 → 樣本第一紙型（初版紙型，驗證設計構思） → 試縫修正 → 樣本第二紙型（修正版） → 級縮放縮 → 樣本第三紙型（生產前確認版） → 工業紙型（量產用含縫份、標記）。最先完成者為樣本第一紙型。
是 1. 脫水記號 2. 手洗記號 3. 扭乾記號 4. 包裝記號。
答案：(3) 扭乾記號
下列何種材質可壓出永久性的褶子 1. 聚酯 2. 嫘縈 3. 醋酸 4. 羊毛纖維。
答案：(1) 聚酯
解析：聚酯纖維屬熱塑性合成纖維，具熱可塑性，在高溫熨燙或壓褶定型後，分子鏈會重新排列並固定，因此能形成持久、不易消失的永久性褶子，常用於百褶裙與壓褶布料。嫘縈與醋酸雖也是再生纖維，但吸濕性高、濕強度低，定型效果較差，遇水或蒸氣後褶痕容易鬆脫。羊毛屬蛋白質纖維，可透過濕熱定型形成褶線，但需特定條件且持久性不如聚酯，反覆穿著或洗滌後褶痕會逐漸消失。故以聚酯最適合壓出永久性褶子。
成衣不是為個人製作,而是為 1. 二個人製作 2. 三個人製作 3. 特殊體型人製作 4. 不特定多數消費族群製作。
答案：(4) 不特定多數消費族群製作
解析：成衣（ready-to-wear，大量生產服裝）係依標準尺碼規格化製造，陳列販售供不特定多數消費者選購，而非為單一個人量身訂作。為二人或三人製作仍屬少量訂製；特殊體型者則屬客製化服務。相較於訂製服強調個人合身，成衣強調規格化、量產與普及性，其生產對象即為不特定多數消費族群，故選該項。
軋別丁G a b e r d i n e 布最適合做為 1. 長褲料 2. 睡衣料 3. 內衣料 4. 泳衣料。
答案：(1) 長褲料
解析：軋別丁 Gabardine 為緊密斜紋組織，經紗密度高、布面斜紋清晰，質地挺括耐磨且不易起皺，常用於西褲、工作褲與裙褲等長褲料。睡衣料重視柔軟與透氣，內衣料要求親膚與彈性，泳衣料則需高彈性及耐氯，因此都不適合以軋別丁製作。
1990 年代以「內衣外穿」帶動服裝流行風潮之法國設計師為 1. 凱薩林赫姆雷特( K a t h a r i n e H a m n e t t ) 2. 香奈爾( C h a n e l ) 3. 迪奧( C h r i s t a i n D i o r ) 4. 高提耶( J e a n P a u l G a u l t i e r ) 。
答案：(4) 高提耶( J e a n P a u l G a u l t i e r )
解析：尚·保羅·高提耶在 1990 年代以「內衣外穿」設計（如為麥當娜設計錐形胸罩外套）顛覆傳統，引領內衣外穿風潮；香奈爾活躍於 1920 年代，迪奧以 1947「新風貌」聞名，凱薩琳·漢姆雷特以標語 T 恤著稱。
被形容為巴黎時裝界「頑童」之設計師是 1. 亞曼尼( A r m a n i ) 2. 古馳( G u c c i ) 3. 高提耶( J e a n P a u l G a u l t i e r ) 4. 香奈爾( C h a n e l ) 。
答案：(3) 高提耶( J e a n P a u l G a u l t i e r )
解析：高提耶（Jean Paul Gaultier）以顛覆性別界線、解構剪裁、內衣外穿與戲劇化秀場聞名，風格前衛叛逆，因此被巴黎時裝界稱為「頑童」。亞曼尼以簡潔優雅的義式西裝著稱；香奈爾奠定經典套裝與小黑裙；古馳則以義大利皮革工藝與華麗時尚聞名，皆非此稱號。
將隔絕之空氣混合入橡膠或P U 等物質將形成 1. 薄膜布 2. 泡沫布 3. 針紮布 4. 仿翻皮布。
答案：(2) 泡沫布
解析：將隔絕之空氣混入橡膠或PU等物質，會在內部形成無數氣泡，構成發泡（foam）結構，即「泡沫布」（又稱泡棉布、泡棉襯）。此類材料輕量、具緩衝與保溫性，常用作肩襯、胸襯或冬衣填料。薄膜布由塑膠膜製成，針紮布以針刺使纖維交纏，仿翻皮布是模仿麂皮外觀的布種，三者均非靠混入空氣發泡製成，故正解為泡沫布。
以顯微鏡觀察棉纖維的外觀呈 1. 扁平帶狀 2. 竹節段狀 3. 光滑筒狀 4. 鱗片狀。
答案：(1) 扁平帶狀
以工業紙型於裁剪前,依布料幅寬,排置紙型之工程,稱 1. 畫版 2. 放版 3. 排版 4. 製版。
答案：(3) 排版
解析：以工業紙型於裁剪前，依布料幅寬排置紙型之工程稱為排版（亦稱排料、鋪料排圖）。其目的是在固定布幅內，按紙型尺寸與件數做最經濟之配置，使布紋正確、對花對條並降低用料耗損，直接影響成本與裁剪效率。製版為繪製紙型；放版為依尺寸放大縮小（推檔）；畫版多指描繪記號。排版須考量布料正反面、布紋方向、條格對位與可裁剪層數。其他選項：畫版為描圖；放版為推檔；製版為打版，皆非排置工程之名稱。
成捲的薄織物長久垂直站立存放後,易產生 1. 壓痕 2. 波浪紋 3. 緯檔 4. 蛛網。
答案：(2) 波浪紋
解析：成捲的薄織物若長時間以直立方式存放，布捲自重集中於下端，加上薄織物剛性小、支撐力弱，布層容易滑移、邊緣鬆垂，因而產生波浪狀起伏（波浪紋），影響裁剪時的平整度。一般布疋宜橫放於料架，使壓力平均分散；壓痕多因平放堆疊、上方重壓而生成；緯檔是緯紗排列不當造成的橫向檔痕；蛛網為經紗斷裂飄浮的織疵。故選波浪紋。
苧麻( R a m i e ) 、亞麻( L i n e n ) 、大麻( H e m p ) 、黃麻( J u t e ) 等,其纖維來自: 1. 葉子 2. 種子 3. 莖幹( 韌皮) 4. 根。
答案：(3) 莖幹( 韌皮)
解析：苧麻、亞麻、大麻、黃麻均屬韌皮纖維（bast fiber），其纖維取自植物莖幹的韌皮部，經浸漬、脫膠、打麻等工序剝取。選項 3 正確。葉纖維如劍麻取葉；種子纖維如棉花取種子絨毛；根纖維則少見。此四種麻類皆為莖部韌皮纖維，具吸濕、挺括、透氣特性，但易皺、需小心熨燙與收縮控制。
合成纖維之裁剪,應使用 1. 直刀片 2. 圓刀片 3. 波浪形或鋸齒形裁刀 4. 沖床刀模並以隔臘紙來裁剪。
答案：(3) 波浪形或鋸齒形裁刀
解析：合成纖維（如尼龍、聚酯等）在高速裁剪時摩擦易產生熱，直刀片或圓刀片平滑刃口更易摩擦熔融，造成布邊燒結、黏刀或毛邊不整。採用波浪形或鋸齒形裁刀可減少刃口與布料接觸面積、分散摩擦熱，較不易熔化，裁出較平整布邊，故正確答案為3。
如下圖輕便舒適,富有機能性的短外套稱為 1. 五分長外套( H A L F C O A T ) 2. 七分長外套 ( T U N I C C O A T ) 3. 運動用外套( B L A Z E R ) 4. 夾克( J A C K E T ) 。
答案：(4) 夾克( J A C K E T )
特殊縫衣機機種用來代替下襬手縫的是 1. 盲縫機 2. 鎖眼機 3. 拷克機 4. 打結機。
答案：(1) 盲縫機
解析：盲縫機又稱暗縫機，其彎針只挑起布料底層的少數纖維，縫線幾乎不穿透正面，所以正面看不到明顯縫跡，常用來代替手縫處理下襬、褲口、裙襬與西裝外套的下襬。鎖眼機是開釦眼用；拷克機用於布邊包縫、防止紗線脫散；打結機用於縫線末端加固或釘釦。三者功能都與下襬暗縫無關，故選盲縫機。
一般裁剪厚衣料所用剪刀尺碼以幾吋為宜? 1. 12 2. 10 3. 8 4. 6 。
答案：(1) 12
危險物品之標記中標有一數字是: 1. 危險品之分類標記 2. 危險物品的數量編號 3. 危險品搬運方式標記 4. 危險性的預防標記。
答案：(1) 危險品之分類標記
解析：依據「危險物標示及通識規則」（GHS 標誌），危險物品標籤上之數字（1~5 號，部分類別再細分字母）代表該危害類別之「分類標記」，用以區分危害嚴重程度（數字愈小危害愈大），並非數量、搬運方式或預防措施代碼。
理想的工作環境,其室內溫度為: 1. 攝氏10 度 2. 攝氏15 度 3. 攝氏23 度 4. 攝氏35 度。
答案：(3) 攝氏23 度
解析：依一般工業安全與人因工程規範，理想之室內工作環境溫度約為攝氏21至25度，最適舒適區接近23°C，可維持作業者舒適、專注並減少失誤。攝氏10度（選項1）過冷易致肢體僵硬；15度（選項2）仍偏低；35度（選項4）過熱易造成熱危害、疲勞與中暑。故以23度最符理想工作環境要求，選3。
下列何者曾經被喻為米蘭時尚之都「三G」之一的時尚設計師 1. 古馳( G u c c i ) 2. 吉安馬薩安 ( G i a n n i V e r s a c e ) 3. 拉克華( C h r i s t i a n L a c r o i x ) 4. 迪奧( C h r i s t a i n D i o r ) 。
答案：(2) 吉安馬薩安 ( G i a n n i V e r s a c e )
解析：1980～90 年代米蘭時尚界被譽為「三 G」指的是 Giorgio Armani、Gianni Versace 與 Gianfranco Ferré。Gianni Versace（吉安尼·范思哲）創立 Versace 品牌，是其中代表人物。Gucci（古馳）為品牌非設計師本名；Christian Lacroix（拉克華）屬法國設計師；Christian Dior（迪奧）亦為法國品牌創辦人，皆不屬米蘭三 G。
毛線衣洗後,衣形的整理方法是 1. 用手拉平 2. 在平板上整型後蔭乾 3. 以適溫熨斗來回燙平 4. 不用整理自然平整。
答案：(2) 在平板上整型後蔭乾
解析：毛線衣洗後濕重較大，若懸掛易因自重導致變形；正確做法為將衣物平鋪於平板（或乾燥架）上，整理好原本輪廓與尺寸後，置於通風陰涼處蔭乾，利用平板支撐維持衣形。選項 1 僅靠手部拉平無法固定形狀；選項 3 熨斗高溫與來回推拉會破壞針織彈性與纖維結構；選項 4 自然平整忽略濕態織物極易變形之特性。
肩胛骨突出體型者,其原型補正應 1. 增加背寬 2. 增加背長 3. 增加肩褶量與肩寬份量 4. 增加臀圍尺寸。
答案：(3) 增加肩褶量與肩寬份量
解析：肩胛骨突出會使背部曲度增加，導致實際所需的肩部覆蓋長度與寬度變大，因此原型補正須增加肩褶量與肩寬份量，使衣片能順暢覆蓋突出的肩胛骨，避免穿著時拉緊、不合身。單純增加背寬或背長無法解決肩部立體覆蓋不足問題，增加臀圍尺寸則與肩背部體態無關。
雞尾酒會裝,為 1. 參加正式晚宴穿的華麗長禮服 2. 應邀晚餐會穿的晚禮服 3. 參加婚禮儀式穿著的正統服裝 4. 於傍晚至晚餐之間,以社交氣氛為主並具有個性美之服裝。
答案：(4) 於傍晚至晚餐之間,以社交氣氛為主並具有個性美之服裝
解析：雞尾酒會裝（Cocktail dress）指傍晚至晚餐前後的社交場合穿著，介於日間服與正式晚禮服之間，講求優雅並可展現穿衣者個性美，裙長多及膝或小腿。選項1的華麗長禮服屬正式晚宴（White Tie）場合；選項2晚禮服多為長裙、用於正式晚宴；選項3婚禮正統服裝視身分而定。故以社交氣氛為主並具個性美之服裝為正解。
西裝上衣的裏布用布量,雙幅寬其計算法為: 1. 前身長+袖長( 含縫份) 2. ( 前身長+袖長) ( 含縫份) × 2 3. ( 前身長+袖長) × 3 4. ( 前身長× 2 +袖長× 1 ) ( 含縫份) 。
答案：(1) 前身長+袖長( 含縫份)
解析：雙幅布的幅寬約150公分，排版時前身片與後身片可以左右並排，兩片袖片也能一起排入，所以裏布所需的長度只要「前身長＋袖長」再加縫份即可。若用單幅布，因幅寬不足、無法並排，才需把（前身長＋袖長）乘2。第2項乘2等於重複計算一份布量；第3項乘3更超出實際需求；第4項把前身長算兩次、袖長只算一次，與雙幅可並排裁剪的排版邏輯不符。
前身、領口等邊緣,加上牽條的目的是: 1. 增加厚度 2. 縮縫作用 3. 防止變形 4. 防止起皺。
答案：(3) 防止變形
解析：牽條（stay tape）是將細布條或織帶貼縫於前門襟、領口、肩線、袖襱等斜向且容易伸長的邊緣，用來限制布料被拉長，維持原設計尺寸與線條，所以主要作用是防止變形。它並非用來增加厚度，也不是縮縫（縮縫是抽細皺以縮短長度），更不是防止起皺；相反地，若牽條拉得太緊反而會造成皺縮。
燈心絨( C o r d u r o y ) 織物為 1. 平紋 2. 斜紋 3. 緞紋 4. 起毛織物。
答案：(4) 起毛織物
解析：燈心絨（Corduroy）是在地組織上以緯向或經向起絨，割斷絨緯形成條狀絨毛（燈芯條），本質分類屬起毛（起絨）織物，具柔軟觸感與保暖性。其底布可為斜紋或平紋，但依織物表面特徵應歸為起毛織物，故選起毛織物。
國際流行色彩委員會,每年在 1. 日本 2. 上海 3. 紐約 4. 巴黎舉行兩次會議,並選定兩年後之流行色彩預測色。
答案：(4) 巴黎舉行兩次會議,並選定兩年後之流行色彩預測色
解析：國際流行色彩委員會（Intercolor，國際流行色協會）每年在法國巴黎舉行兩次會議，分別於春秋兩季召開，會中選定並發表兩年後的流行色彩預測，供各國服裝與設計產業參考。故本題選4巴黎。東京、上海、紐約雖為重要時尚城市，但並非該委員會固定會議舉辦地。關鍵觀念：流行色預測具前瞻性，通常提前兩年定案，巴黎為國際色彩趨勢的核心據點。
雙股紗每一股皆為40 D ,請問此紗粗為 1. 20 D 2. 40 D 3. 60 D 4.
襯衫、罩衫、外套等上半身衣服的總稱為 1. 夾克( J A C K E T ) 2. 襯衫( S H I R T ) 3. 外套( C O A T ) 4. 上衣( T O P ) 。
答案：(4) 上衣( T O P )
解析：襯衫、罩衫、外套等穿在上半身的衣物，統稱為上衣（top）。上衣是依穿著部位分類的總稱，涵蓋襯衫、罩衫、夾克等品項。夾克只是外套的一種；襯衫是特定款式；外套（coat）多指較長、較厚、穿在最外層的衣物，無法涵蓋罩衫等較輕便的上半身衣物。
若屈身體型的肩寬為39 公分,背寬為37 公分,其胸寬可能為 1. 34 公分 2. 37 公分 3. 39 公分 4. 41 公分。
答案：(1) 34 公分
解析：屈身（駝背）體型因背部彎曲隆起、前胸平坦，背寬會大於胸寬，與一般體型胸寬略大於背寬的情況相反。題目肩寬 39 公分、背寬 37 公分，胸寬必須小於背寬，因此 34 公分最合理；37 公分等於背寬、39 公分等於肩寬、41 公分大於背寬，均不符合屈身特徵。
『中華民國國家檢驗標準』的英文簡稱是 1. C A L 2. C N S 3. C C S 4. C V C 。
答案：(2) C N S
解析：「中華民國國家標準」之英文為Chinese National Standards，簡稱為CNS，由經濟部標準檢驗局（原標準局）制定與管理，為國內產品、材料、檢驗之通用準據。選項1之CAL非此簡稱；選項3之CCS與選項4之CVC亦非國家標準代號（CVC常指斜交紋聚酯棉混紡等纖維標示）。故中華民國國家檢驗/標準之英文簡稱為CNS，選2。
下列四種斜紋織物何者表面紋路最清晰? 1. 法蘭絨 2. 薩克森呢 3. 軋別丁 4. 粗毛呢( T W E E D )。
答案：(3) 軋別丁
解析：軋別丁（gabardine）為以精梳紗織造、經紗密度高、組織緊密之斜紋織物，其斜紋角明顯（常約 63°）、紋路細密清晰且具立體感，為四者中表面紋路最清晰者。法蘭絨表面經起毛處理，紋路被絨毛遮蓋而較模糊；薩克森呢為細密絨面羊毛織物；粗毛呢（TWEED）紋理粗獷、花紋不規則，清晰度均不如軋別丁。故選 3。
太平梯的寬度不得少於: 1. 1 公尺 2. 2 公尺 3. 3 公尺 4. 4 公尺。
答案：(1) 1 公尺
解析：依建築技術規則與消防相關法規，供人員避難用之安全梯（太平梯）應具足夠淨寬，以容納疏散人潮並利消防搶救，其最小寬度設有法定下限。題目所列選項中，太平梯寬度不得少於1公尺為最低要求基準，過窄將妨礙避難動線。2、3、4公尺雖更寬敞，但並非法定最低門檻，故以1公尺為正確答案。
配合左圖領型,選擇正確的平面圖 1. 2. 3. 4. 。
膚色與衣服顏色不能協調時,可以 1. 無彩色 2. 紅色或綠色 3. 黃綠或紅紫色 4. 藍色或橙色來緩和它們。
答案：(1) 無彩色
解析：膚色與衣服顏色無法協調時，可用無彩色（黑、白、灰）作為中介。無彩色不含色相與彩度，屬於中性色，能與任何膚色及衣色並置而不產生衝突，可緩和整體配色。紅與綠、藍與橙、黃綠與紅紫互為補色或接近補色，並列時會因對比強烈而更顯刺眼，反而加深不協調感，因此不能作為緩和用色。
溜冰或騎馬時所穿著的服裝稱為 1. 家居便裝( H O M E W E A R ) 2. 運動裝( A C T I V E W E A R ) 3. 旅行裝( T R A V E L L I N G W E A R ) 4. 正式服( F O R M A L W E A R ) 。
答案：(2) 運動裝( A C T I V E W E A R )
解析：溜冰、騎馬等活動所穿服裝歸類為「運動裝ACTIVE WEAR」。此類服裝強調機能性，如伸展性、吸排汗、防風耐磨，以配合肢體大幅度活動需求。家居便裝(1)為室內休閒；旅行裝(3)講求便利收納與防縐；正式服(4)為禮宴場合穿著。滑冰與馬術雖屬特定運動項目，仍屬運動服飾範疇，故選項2正確。
遇水纖維變強韌者為 1. 麻 2. 羊毛 3. 蠶絲 4. 嫘縈之特性。
答案：(1) 麻
解析：麻纖維（亞麻、苧麻等）含果膠質，乾態剛硬，遇水纖維膨脹、分子鏈滑動減少，強度反而提升約 10～20%，為「濕強」特性；羊毛濕態減強，蠶絲濕態強力下降，嫘縈（黏膠纖維）濕態強力大幅降低。
所謂頭身數是 1. 身高÷ 頭長 2. 頭長÷ 身高 3. 身高÷ 頭寬 4. 頭寬÷ 身高的比較。
答案：(1) 身高÷ 頭長
解析：頭身數為人體比例測量指標，計算公式為身高÷頭長，表示身高相當於幾個頭長。一般成人約7～7.5頭身，時尚畫多誇張為9～10頭身。選項2分母分子顛倒，選項3、4使用頭寬非標準定義。
成衣廠商針對其目標客群,所設定的體型與尺碼而製作的原型稱為 1. 品牌原型 2. 放縮原型 3. 工業原型 4. 補正原型。
答案：(1) 品牌原型
透過「一塊布」的設計理念創造出一種新的服裝形式而為西方世界所肯定之日本設計師為 1. 川久保玲 2. 森英惠 3. 高田賢三 4. 三宅一生。
答案：(4) 三宅一生
解析：三宅一生以「一塊布」（A Piece of Cloth）為核心，從人體與布料的關係出發，運用披裹、折疊與立體褶皺，讓布料自行成形，突破西方傳統的裁剪觀念，因而在國際時裝界獲得肯定。川久保玲、高田賢三、森英惠雖也是知名日本設計師，但「一塊布」理念的代表人物是三宅一生。
裁剪工程中切割裁片之主要裁剪機是: 1. 直式裁剪機 2. 帶式裁剪機 3. 圓形裁剪機 4. 切布機為主。
答案：(1) 直式裁剪機
解析：裁床作業中，切割多層疊放裁片最主要、最普遍使用的機器是直式裁剪機（直刀裁剪機，vertical knife），其直立往復刀刃可沿紙樣曲線精準裁斷厚疊布層，效率高且適大量生產。帶式裁剪機適小件精裁、圓形裁剪機用於小批量或單層，二者非主力設備。故切割裁片之主要裁剪機為直式裁剪機。
裁剪時須經過排版的原因: 1. 要省布又正確 2. 省縫份 3. 多留縫份較安全 4. 可以多剩布料。
答案：(1) 要省布又正確
解析：排版（marker making）是把紙樣依布幅寬度、布紋方向、布種組織與對花需求做最緊密的排列，目的在正確的布紋與裁剪品質下減少布料損耗、節省用布量。縫份在打版時已加放於紙樣上，並非排版的目的；多留縫份或多剩布料都不是排版考量的重點，故選 1。
標準的八頭身呈3 : 5 : 8 的比例是以 1. 胸圍線 2. 腰圍線 3. 臀圍線 4. 膝蓋線為主要分割線。
答案：(2) 腰圍線
解析：八頭身是以頭長為單位，全身高為8個頭長。標準比例中，頭頂到腰圍線約3個頭長，腰圍線到腳底約5個頭長，合計3＋5＝8，因此3：5：8是以腰圍線作為主要分割線。胸圍線、臀圍線與膝蓋線都不符合這個3：5：8的分割。
下圖表示 1. 活摺倒向記號 2. 暗扣位置記號 3. 合印對記號 4. 布紋方向性。
答案：(3) 合印對記號
格子織物一般多是屬於 1. 後染織物 2. 先染織物 3. 印花織物 4. 植毛織物。
答案：(2) 先染織物
解析：格子織物是把經紗與緯紗先分別染成不同顏色，再依設計排列上機織造，經緯交錯處因色紗重疊而產生深淺變化的格紋，因此屬於先染（色織）織物。後染是將織好的胚布整匹染色，布面只能呈現單一色調，做不出經緯異色的格子；印花則是在布面印上圖案，格線邊緣容易出現對花誤差，質感也不如色織格。
厚質牛仔布宜使用幾號車針為宜? 1. 7 號 2. 9 號 3. 11 號 4. 14 號。
答案：(4) 14 號
解析：厚質牛仔布屬厚重織物，需使用14號（90/14）以上車針，針身較粗強度足以穿透多層布料不易斷針跳針。7號（55/7）、9號（65/9）適用薄料，11號（75/11）適用中厚料，對厚牛仔布強度不足。
毛織品縮水處理,一般採用 1. 泡水 2. 噴水熨燙 3. 乾燙 4. 水洗。
答案：(2) 噴水熨燙
解析：毛織品（羊毛等）具縮絨性，遇水熱易收縮，事前縮水處理多採噴水熨燙（蒸汽熨燙），以均勻噴濕後熨燙使其預先收縮定型，縫製後較不易變形。泡水、水洗易造成氈縮與變形；乾燙則無法達到預縮效果。故一般採噴水熨燙。
以兩種不同粗細、顏色、光澤之單紗撚合而成之紗稱為 1. 疙瘩紗 2. 圈圈紗 3. 螺旋紗 4. 節斑紗。
答案：(3) 螺旋紗
解析：螺旋紗係以兩種不同粗細、顏色或光澤之單紗撚合，因粗細差異使細紗纏繞於粗紗外形成螺旋狀。疙瘩紗(選項1)為定間隔增粗；圈圈紗(選項2)為形成圈圈；節斑紗(選項4)為色塊間隔。