民國100年 乙級專案 04800 女裝乙級 學科考古題與答案

第1題

標準的八頭身呈3 : 5 : 8 的比例是以 1. 胸圍線 2. 腰圍線 3. 臀圍線 4. 膝蓋線為主要分割線。

答案：(2) 腰圍線

解析：八頭身是以頭長為單位，全身高為8個頭長。標準比例中，頭頂到腰圍線約3個頭長，腰圍線到腳底約5個頭長，合計3＋5＝8，因此3：5：8是以腰圍線作為主要分割線。胸圍線、臀圍線與膝蓋線都不符合這個3：5：8的分割。

第2題

織物的三種基本組織中,強度最強者是 1. 緞紋 2. 平紋 3. 斜紋 4. 橫紋組織。

答案：(2) 平紋

解析：平紋組織的經紗與緯紗每隔一根就交織一次，交織點在三種基本組織中最多，紗線彼此拘束大、摩擦阻力高，因此強度最強，但手感較硬、光澤較弱。緞紋交織點最少，布面平滑柔軟、光澤佳，強度卻最低；斜紋的交織點數與強度介於兩者之間。橫紋組織不屬於三種基本組織，答題時不可混淆。

第3題

大的蝴蝶結、大口袋、百褶裙、發亮的布料等不適於 1. 高瘦 2. 普通 3. 矮瘦 4. 矮胖體型者穿著。

答案：(4) 矮胖體型者穿著

解析：矮胖體型穿搭應避免在視覺上增加橫向膨脹感。大蝴蝶結與大口袋會放大局部體積，百褶裙有份量且容易撐開，發亮布料反光也會顯得較胖。宜選簡潔線條、垂墜性佳、同色系延伸的款式，以拉長比例。因此這些元素不適於矮胖體型者。

第4題

工廠內使用高腳椅的好處是: 1. 坐立位置相等 2. 腳可離地面 3. 有優越感 4. 可加墊腳凳。

答案：(1) 坐立位置相等

解析：工廠作業使用高腳椅，主要優點是使作業者坐著時的作業高度與站立作業時相近（坐立位置相等），可在坐、立間靈活切換，減少頻繁起身、降低疲勞並維持作業視線與操作高度一致。選項 1 正確。高腳椅若使腳離地反而影響血液循環；優越感非人因工程考量；墊腳凳與高腳椅設計無關。合理配置座椅高度是人因工程提升效率與安全的一環。

第5題

較為放鬆而沒有拘束感,可隨意穿著的服裝稱為 1. 旅行服( T R A V E L W E A R ) 2. 運動服( S P O R T W E A R ) 3. 輕便裝( C A S U A L W E A R ) 4. 訪問服( A F T E R N O O N D R E S S ) 。

答案：(3) 輕便裝( C A S U A L W E A R )

解析：輕便裝（casual wear）指剪裁寬鬆、形式不拘、可日常隨意穿著的服裝，最符合「放鬆而沒有拘束感」的描述。旅行服強調旅途中的便利性，運動服供運動時穿著，訪問服（afternoon dress）屬午後正式場合的禮服，三者都有特定用途與一定的拘束感，故選 3。

第6題

下列織物何者做成衣服後較易有勾紗破損的情形? 1. L o o p 紗織物 2. 梳毛織物 3. S l u b 織物 4. 絨毛紗織物。

答案：(1) L o o p 紗織物

解析：Loop紗又稱毛圈紗，紗線表面有突出的紗圈，穿著時容易鉤到飾品、拉鍊、魔鬼氈或粗糙表面，造成勾紗、紗圈被拉出甚至斷裂。梳毛織物表面較平整；Slub紗是竹節紗，主要是粗細不勻的外觀；絨毛紗雖有毛羽，但較常見的問題是掉毛與絨毛壓扁。因此Loop紗織物最易勾紗。

第7題

訪問服( A F T E R N O O N D R E S S ) 1. 晝間之訪問,或參加正式場合穿著的小禮服 2. 外出服 3. 上班服 4. 於教會婚禮時的伴娘之禮服。

答案：(1) 晝間之訪問,或參加正式場合穿著的小禮服

解析：訪問服（Afternoon Dress）屬於晝間禮服，是下午拜訪、茶會或參加較正式日間場合所穿著的半正式小禮服，講求優雅但不若晚禮服華麗。外出服、上班服屬日常便裝；伴娘禮服為教會婚禮的特定禮服，皆非訪問服的定義，故訪問服是晝間訪問或正式場合穿著的小禮服，選1。

第8題

委託工廠縫製時,附上之說明書稱做 1. 訂單 2. 申請書 3. 流程表 4. 縫製指示書。

答案：(4) 縫製指示書

解析：委託成衣工廠代工時，品牌端會附上「縫製指示書」，內容包括款式圖、尺寸表、布料與副料、縫份、針距、縫法及品質要求，作為工廠打樣與大量生產的施工依據。訂單主要載明交易數量與交期；申請書是請求文件；流程表只安排生產順序，皆不足以指導縫製。

第9題

包肩體型的肩寬是 1. 前後肩寬一樣寬 2. 前肩寬大,後肩寬小 3. 後肩寬大,前肩寬小 4. 太斜。

答案：(3) 後肩寬大,前肩寬小

解析：包肩體型指兩肩向前內收、肩胛微前傾的體態。因肩部前捲，背面肩線在視覺與量測上顯得較寬，故呈「後肩寬大、前肩寬小」。製圖時須將後肩處理較寬、前肩略縮以吻合體型。選項1為標準體（前後約等寬），選項2前大後小多見於挺胸等特殊體，選項4過斜屬斜肩體，皆非包肩特徵，故選3。

第10題

下列何種材質不可使用乾洗? 1. 橡膠纖維 2. 羊毛纖維 3. 聚酯纖維 4. 天絲纖維。

答案：(1) 橡膠纖維

解析：橡膠纖維（如天然橡膠線）不耐乾洗溶劑，有機溶劑會使橡膠膨潤、溶解或失去彈性，故不可乾洗。選項 1 正確。羊毛纖維可使用石油系或四氯乙烯乾洗（避免水洗縮絨）；聚酯纖維耐溶劑可乾洗；天絲（Tencel，萊賽爾）雖多建議水洗，但一般乾洗溶劑不會破壞其纖維，非絕對禁用。因此最明確不可乾洗者為橡膠纖維。

第11題

車縫薄料時,平車上之壓力調節器應 1. 調緊 2. 調鬆 3. 可任意調整 4. 不動。

答案：(2) 調鬆

解析：縫製薄料時，平車壓力調節器（壓腳壓力）應調鬆，避免壓腳將輕薄布料壓傷、產生送布不平或布面起波浪（波紋）。選項 2 正確。厚料才需調緊以增加送布咬合力；薄料調緊易造成針距不均、布邊捲曲。調整原則為「薄鬆厚緊」，並可配合更換細針（如 9 號、11 號針）與降低上線張力，以獲得平整車縫。

第12題

1. 梳毛呢 2. 織錦緞 3. 法蘭絨 4. 毛巾布質地厚而表面常有突出的立體織花,光澤明顯而耀眼。

答案：(2) 織錦緞

解析：織錦緞屬提花織物，以緞紋為地，緞面浮長、反光強烈，並織入多彩緯紗或金銀線，形成浮凸於布面的立體花紋，質地厚實、光澤耀眼，常用於禮服與裝飾布。梳毛呢屬精紡毛織物，表面平整、光澤柔和，無立體織花；法蘭絨經縮絨與起毛整理，表面絨毛柔軟保暖，但無突出花紋；毛巾布以毛圈組織形成吸水毛圈，外觀樸素、光澤不明顯。

第13題

1. 不織布 2. 縫線 3. 布料 4. 毛皮是由非纖維原料所作成。

答案：(4) 毛皮是由非纖維原料所作成

解析：毛皮取自動物皮板及附著其上的毛，皮板屬非纖維原料，經鞣製等加工而成，故符合「由非纖維原料所作成」。不織布是把纖維以熱黏合、化學黏合或針軋方式成網固著而成；縫線由紗線撚製；布料由經緯紗交織而成，三者原料本質都是纖維。判斷關鍵在於該材料是否先做成纖維或紗線，毛皮的皮板並非纖維，故選4。

第14題

上街、購物等時穿著的服裝稱為 1. 家居服( H O M E W E A R ) 2. 雞尾酒服( C O C A N D W E A R ) 3. 訪問服( F O R M A L D R E S S ) 4. 輕便裝( C A S U A L W E A R ) 。

答案：(4) 輕便裝( C A S U A L W E A R )

第15題

針織物針法類型中,以跳行方式達到特殊效果稱之為 1. 反面針法 2. 正面針法 3. 空針針法 4. 掛針針法。

答案：(3) 空針針法

解析：針織物針法中，「空針針法」是指讓部分織針暫不編織（跳針、跳行），使紗線跨越形成孔洞或特殊花紋效果，常用於鏤空、蕾絲感設計。選項 3 正確。正面針法、反面針法是指織物表面針圈顯現的正反面組織；掛針針法則是將線圈移掛至鄰針形成集圈（tuck）效果，與跳行不直接相同。空針以「跳過編織」達到透空特殊外觀。

第16題

近代西洋服裝史,為1789 年之法國大革命以至第一次世界大戰為止,其演變以: 1. 英國 2. 法國 3. 義國 4. 德國為主。

答案：(2) 法國

解析：1789年法國大革命至第一次世界大戰期間，巴黎是西方服裝流行的中心，高級訂製服（haute couture）制度、時裝雜誌與巴黎設計師帶動輪廓與穿著方式的演變，故近代西洋服裝史以此期以法國為主。英國雖有裁縫與男裝傳統，義大利、德國亦非此時期的主要流行主導者。

第17題

很多運動服,像滑雪裝、高爾夫球裝等,為防止紫外線對人體的傷害,而發展出 1. 中空纖維 2. 抗紫外線纖維 3. 芳香纖維 4. 遠紅外線纖維。

答案：(2) 抗紫外線纖維

解析：運動服為防紫外線傷害，開發應用的是抗紫外線纖維。此類纖維在紡絲或後整理添加抗UV劑（如二氧化鈦、氧化鋅），能吸收或反射UVA/UVB。中空纖維主攻保暖輕量，芳香纖維主打高強度耐熱，遠紅外線纖維則利用陶瓷粉發射遠紅外促進微循環，功能均不相同。

第18題

百褶裙的加工是屬於 1. 樹脂加工 2. 熱定型加工 3. 防皺加工 4. 防縮加工。

答案：(2) 熱定型加工

解析：百褶裙的褶痕需經加熱加壓定型，使合成纖維或經樹脂處理的布料記憶固定形狀，此屬熱定型加工（heat setting）。選項 2 正確。樹脂加工多指防皺、硬挺等樹脂塗布；防皺加工針對洗後抗皺；防縮加工針對收縮率控制。百褶定型依賴高溫（配合熨燙或壓褶機）讓纖維分子重新排列並固定，屬熱定型範疇。

第19題

成衣不是為個人製作,而是為 1. 二個人製作 2. 三個人製作 3. 特殊體型人製作 4. 不特定多數消費族群製作。

答案：(4) 不特定多數消費族群製作

解析：成衣（ready-to-wear，大量生產服裝）係依標準尺碼規格化製造，陳列販售供不特定多數消費者選購，而非為單一個人量身訂作。為二人或三人製作仍屬少量訂製；特殊體型者則屬客製化服務。相較於訂製服強調個人合身，成衣強調規格化、量產與普及性，其生產對象即為不特定多數消費族群，故選該項。

第20題

一般直條紋的西裝貼邊,排版的方向宜是: 1. 2. 3. 4. 。

答案

• 2

第21題

純羊毛衣以熱水洗滌後,有收縮現象是因毛纖維具有 1. 回復性 2. 彈性 3. 縮絨性 4. 縮水性的關係。

答案：(3) 縮絨性

解析：羊毛纖維表面覆有鱗片層，遇到熱水、鹼性洗劑及洗衣機攪動時，鱗片會張開並互相糾結、氈合，使纖維間距縮短，織物因此變厚、變硬且尺寸收縮，這種現象稱為縮絨性。回復性指纖維受力變形後回復原狀的能力；彈性指拉伸後回復的能力；縮水性雖也描述尺寸縮小，但純羊毛在熱水中收縮的主要機制是鱗片糾結，因此選縮絨性。

第22題

流行是 1. 多數人的心理傾向 2. 個人的反應 3. 全體一致的傾向 4. 少數人的喜好所造成的。

答案：(1) 多數人的心理傾向

解析：流行（fashion）是指特定時期內，社會上多數人共同表現出的心理傾向、審美喜好與消費行為，具有群體性與週期性。它並非單一個人的反應（選項2），也非全體絕對一致（選項3），更非由少數人喜好單獨造成（選項4）。故本題選1。關鍵觀念：流行具備「多數人跟隨」的特徵，並隨時間推移而不斷循環變遷。

第23題

穿上外套時,由袖襱向中心產生斜吊皺紋,而後中心開叉不閉合的原因: 1. 平肩 2. 衣襬過緊 3. 斜肩 4. 背寬過鬆。

答案：(1) 平肩

第24題

縫衣機斷針的原因除了針碰到過硬材質外,亦可能是因為: 1. 針裝置的太高 2. 針裝置的太低 3. 針太粗 4. 機器新。

答案：(2) 針裝置的太低

解析：縫紉機斷針除針撞到過硬材質（如厚皮革、鈕釦、別針）外，常見原因是針裝置太低：針下降過深，針尖撞及針板、擺梭（梭仔）或夾線器，因而折斷。針裝太高會使針與梭子的交會時機不對，造成跳針、浮線，通常不是斷針主因；針太粗在厚料上反而較不易斷；機器新舊與斷針無直接因果關係。故選2。

第25題

裁剪時須經過排版的原因: 1. 要省布又正確 2. 省縫份 3. 多留縫份較安全 4. 可以多剩布料。

答案：(1) 要省布又正確

解析：排版（marker making）是把紙樣依布幅寬度、布紋方向、布種組織與對花需求做最緊密的排列，目的在正確的布紋與裁剪品質下減少布料損耗、節省用布量。縫份在打版時已加放於紙樣上，並非排版的目的；多留縫份或多剩布料都不是排版考量的重點，故選 1。

第26題

工業紙型是適用於 1. 最初樣本用紙型 2. 個人訂做用紙型 3. 大量生產用紙型 4. 原型製作用紙型。

答案：(3) 大量生產用紙型

解析：工業紙型（生產紙型）依標準尺碼與放縮規則製作，附有縫份、剪口、布紋線及裁剪說明，供工廠排料與大量裁剪使用。最初樣本用紙型是設計打樣階段使用；個人訂做須依個人尺寸另行修改；原型只是製圖的基礎母型。三者都不是為量產而設。

第27題

將隔絕之空氣混合入橡膠或P U 等物質將形成 1. 薄膜布 2. 泡沫布 3. 針紮布 4. 仿翻皮布。

答案：(2) 泡沫布

解析：將隔絕之空氣混入橡膠或PU等物質，會在內部形成無數氣泡，構成發泡（foam）結構，即「泡沫布」（又稱泡棉布、泡棉襯）。此類材料輕量、具緩衝與保溫性，常用作肩襯、胸襯或冬衣填料。薄膜布由塑膠膜製成，針紮布以針刺使纖維交纏，仿翻皮布是模仿麂皮外觀的布種，三者均非靠混入空氣發泡製成，故正解為泡沫布。

第28題

看完設計圖之後,最先做的紙型稱為 1. 樣本第一紙型 2. 工業紙型 3. 樣本第二紙型 4. 樣本第三紙型。

答案：(1) 樣本第一紙型

解析：依紙型製程流程：設計圖 → 樣本第一紙型（初版紙型，驗證設計構思） → 試縫修正 → 樣本第二紙型（修正版） → 級縮放縮 → 樣本第三紙型（生產前確認版） → 工業紙型（量產用含縫份、標記）。最先完成者為樣本第一紙型。

第29題

以工業紙型於裁剪前,依布料幅寬,排置紙型之工程,稱 1. 畫版 2. 放版 3. 排版 4. 製版。

答案：(3) 排版

解析：以工業紙型於裁剪前，依布料幅寬排置紙型之工程稱為排版（亦稱排料、鋪料排圖）。其目的是在固定布幅內，按紙型尺寸與件數做最經濟之配置，使布紋正確、對花對條並降低用料耗損，直接影響成本與裁剪效率。製版為繪製紙型；放版為依尺寸放大縮小（推檔）；畫版多指描繪記號。排版須考量布料正反面、布紋方向、條格對位與可裁剪層數。其他選項：畫版為描圖；放版為推檔；製版為打版，皆非排置工程之名稱。

第30題

裁製圓裙除了裙長尺寸外還需有 1. 腰圍 2. 臀圍 3. 腰長 4. 膝圍。

答案：(1) 腰圍

解析：圓裙（傘裙）的版型是以腰口為圓心向外展開，腰圍決定腰口弧長，再換算展開半徑，公式為腰口半徑＝腰圍÷（2π），若分片則再除以片數；裙長則決定裙襬位置。因此只要腰圍與裙長兩項尺寸即可完成圓裙製圖。臀圍、膝圍用於直筒裙、窄裙等需貼合臀部的裙型，圓裙不靠臀圍定位；腰長是腰頭或腰節高度，並非圓裙展開的必要尺寸。

第31題

毛衣是屬於: 1. 針織品 2. 梭織品 3. 非織物 4. 薄膜布。

答案：(1) 針織品

解析：毛衣是以紗線透過織針彎曲成圈、再將線圈彼此穿套串連而成，布面具有明顯的V形線圈縱行，富伸縮性與柔軟感，屬於針織品。梭織品由經紗與緯紗互相垂直交織而成，結構較穩定但伸縮性小；非織物（不織布）是纖維經熱黏合、針軋或化學黏合直接成布，沒有紗線交織或成圈的結構；薄膜布則是高分子薄膜材料，並非由紗線構成。

第32題

建立健康的心理衛生,應該: 1. 與身體無關 2. 與工作環境無關 3. 有完美人際關係 4. 與工作目標無關。

答案：(3) 有完美人際關係

解析：心理衛生強調身心、環境與人際的整體健康。良好的人際關係有助建立支持系統、紓解壓力，是維護心理健康的要素，故與人際互動有關。選項1、2、4聲稱心理衛生與身體、工作環境、工作目標「無關」，觀念錯誤，身心狀態、職場氛圍與目標設定都會影響心理衛生。選項3雖用詞「完美」稍顯絕對，但本題意在凸顯人際關係的重要性，為四者中最正確者。

第33題

下列何者不是試穿的目的: 1. 使衣服合身 2. 暴露身體的缺點 3. 達到好穿的效果 4. 使衣服的式樣儘可能適合於穿著者的個性。

答案：(2) 暴露身體的缺點

解析：試穿的目的在確認版型與縫製是否到位：衣服要合身、活動時好穿舒適，並使式樣、線條與色彩能配合穿著者的身材、個性與場合需求；試穿時若發現肩線、胸褶、袖襱或裙襬有問題，可即時修改。刻意「暴露身體的缺點」並非試穿目的，正確做法是藉由剪裁、褶位與布料垂墜性修飾身形，故選項2不是試穿目的。

第34題

襯衫、罩衫、外套等上半身衣服的總稱為 1. 夾克( J A C K E T ) 2. 襯衫( S H I R T ) 3. 外套( C O A T ) 4. 上衣( T O P ) 。

答案：(4) 上衣( T O P )

解析：襯衫、罩衫、外套等穿在上半身的衣物，統稱為上衣（top）。上衣是依穿著部位分類的總稱，涵蓋襯衫、罩衫、夾克等品項。夾克只是外套的一種；襯衫是特定款式；外套（coat）多指較長、較厚、穿在最外層的衣物，無法涵蓋罩衫等較輕便的上半身衣物。

第35題

亞克力與羊毛的混紡織物稱為 1. T / C 料 2. T / R 料 3. A / W 料 4. A / N 料。

答案：(3) A / W 料

解析：混紡織物習慣以纖維英文名稱首字母加斜線表示。亞克力纖維（Acrylic）取 A，羊毛（Wool）取 W，兩者混紡即標示為 A/W 料。T/C 是聚酯纖維（T）與棉（C）的混紡，常用於襯衫；T/R 是聚酯纖維與縲縈（R）混紡，手感較軟、懸垂性佳；A/N 則是亞克力與耐隆（N）混紡，耐磨性較好但保暖性不如羊毛。

第36題

一般在排版前對布紋的方法是: 1. 按照前口對齊 2. 隨便拉平就行 3. 布邊英字對齊 4. 不需對齊。

答案：(3) 布邊英字對齊

解析：排版前必須先定出布紋（經向）方向，使所有裁片的布紋線與布邊平行。實務上以布邊上的英文字、織邊記號或印花定位線為基準，將布邊英字對齊，即可檢查布紋是否歪斜。布端（前口）常因裁剪、拉扯而不方正，只依前口對齊會使布紋偏斜，造成緯斜、成衣扭曲變形；隨便拉平或不對齊則無法控制布紋方向，故不可採用。

第37題

配合右圖袖型,選擇正確裁剪圖 1. 2. 3. 4. 。

答案

• 4

第38題

服裝上的附屬品,其位置、大小、數量的分配,一般常依據 1. 黃金比 2. 階段比 3. 正比 4. 反比來做決定。

答案：(1) 黃金比

解析：附屬品的位置、大小與數量分配，常以黃金比（約1：1.618）作為視覺比例依據。將口袋、釦子、緄邊或裝飾線安排在接近黃金分割的位置，可使整體造型均衡、協調而不呆板。階段比、正比、反比並非服裝設計常用的附屬品配置原則，因此一般以黃金比來決定。

第39題

下列哪種纖維會溶於鹽酸 1. N y l o n 2. P o l y e s t e r 3. W o o l 4. C o t t o n 。

答案：(1) N y l o n

解析：耐隆（Nylon）屬聚醯胺纖維，在常溫的鹽酸、甲酸等強酸中會迅速溶解，這是纖維鑑別中辨認聚醯胺纖維的典型反應。聚酯纖維（Polyester）耐酸性佳，短時間浸漬鹽酸不會溶解；羊毛為蛋白質纖維、棉為纖維素纖維，鑑別時多用燃燒法、鹼溶性或濃硫酸等試劑，並非以鹽酸溶解作為主要判別依據。

第40題

透過「一塊布」的設計理念創造出一種新的服裝形式而為西方世界所肯定之日本設計師為 1. 川久保玲 2. 森英惠 3. 高田賢三 4. 三宅一生。

答案：(4) 三宅一生

解析：三宅一生以「一塊布」（A Piece of Cloth）為核心，從人體與布料的關係出發，運用披裹、折疊與立體褶皺，讓布料自行成形，突破西方傳統的裁剪觀念，因而在國際時裝界獲得肯定。川久保玲、高田賢三、森英惠雖也是知名日本設計師，但「一塊布」理念的代表人物是三宅一生。

第41題

目前最理想的彈性纖維為 1. S p a n d e x 2. R u b b e r 3. A n i d e x 4. L a x t r i l e 。

答案：(1) S p a n d e x

解析：彈性纖維（Spandex）的斷裂延伸率可達 500～700％，回復性極佳，且耐洗、耐熱、耐日光老化與耐汗性都優於橡膠（Rubber），可少量混紡即賦予織物良好彈性，是目前最理想的彈性纖維。橡膠絲雖彈性大，但易老化、不耐洗與耐熱，已多被取代；Anidex 為聚丙烯酸酯系彈性纖維，彈性與耐用性均不及 Spandex。

第42題

熱傳導性佳及吸濕性高的纖維是 1. 合成纖維 2. 半合成纖維 3. 植物性纖維 4. 動物性纖維。

答案：(3) 植物性纖維

解析：植物性纖維（棉、麻）屬纖維素纖維，分子鏈上含大量羥基，能與水分子結合，吸濕性高、透氣涼爽；同時其熱傳導係數較大，能把體熱迅速傳出，適合夏季與貼身衣物。動物性纖維如羊毛，熱傳導率低、能蓄積靜止空氣，保暖性佳但散熱慢；合成纖維吸濕性低、易悶熱。故兼具良好導熱與高吸濕者為植物性纖維。

第43題

旅行用的服裝宜選用 1. 合腰式套裝 2. 夾克與馬褲 3. 不易皺而自由搭配的組合裝 4. 小禮服。

答案：(3) 不易皺而自由搭配的組合裝

解析：旅行服裝需考慮攜帶件數少、易洗快乾、耐摺皺、可互相搭配等條件，才能減輕行李並應付多變場合，故選不易皺而可自由搭配的組合裝。合腰式套裝、夾克與馬褲剪裁複雜、佔空間且易生摺痕；小禮服屬正式禮服，配件與整燙需求高，並不適合旅途穿著。挑選布料時宜選回復性佳、免燙的混紡或針織材質。

第44題

1981 年推出緊身「夢露式」女性牛仔褲,以性感、年輕、富有冒險精神而名譟一時之服裝品 牌為 1. C D 2. L V 3. G U E S S 4. C K 。

答案：(3) G U E S S

解析：GUESS 由 Marciano 兄弟於 1981 年在美國創立，以緊身、性感的女裝牛仔褲打響名號，廣告訴求年輕、冒險、富有魅惑氣息，被稱為「夢露式」緊身褲。其他品牌：CD（Christian Dior）以高級訂製服與香水聞名；LV（Louis Vuitton）以皮件行李箱起家；CK（Calvin Klein）以內衣與極簡風格著稱，均非 1981 年以性感牛仔褲崛起之品牌。故選 3。

第45題

以下何者為力求實用與機能性而開發伸縮料的設計師為 1. C o r d i n 2. C h a n e l 3. G i v e n c h y 4. D i o r 。

答案：(2) C h a n e l

解析：Chanel（香奈兒）將原本用於男裝內衣的針織 jersey 布料引入女裝，針織組織本身具有伸縮彈性，穿脫方便、活動自如，讓女性擺脫束身馬甲的束縛，兼具實用與機能性，是服裝史上以機能布料改革女裝的代表。Cardin 以幾何剪裁與未來感聞名，Givenchy 以優雅套裝與奥黛麗赫本風格著稱，Dior 則以 New Look 的收腰蓬裙輪廓聞名，皆非以開發伸縮布料為主要訴求。

第46題

『中國國家標準』的英文簡稱是 1. C A L 2. C N S 3. C C S 4. C V C 。

答案：(2) C N S

解析：「中國國家標準」之英文簡稱為 CNS（Chinese National Standard），由經濟部標準檢驗局主管，是國內通用的國家標準代號，常標示於商品或紡織品驗證。CAL 為實驗室認證標誌；CCS 為中國船級社；CVC 為紡織檢驗相關機構，皆非國家標準簡稱。故選 2。

第47題

為試穿時衣服尺寸會修改,所以排版時縫份要: 1. 多留 2. 少留 3. 依照需要留 4. 長度多留就可。

答案：(3) 依照需要留

第48題

透明雨衣是屬於 1. 薄膜布 2. 泡沫布 3. 不織布 4. 編織布。

答案：(1) 薄膜布

解析：透明雨衣多以 PVC 等塑膠薄膜經壓延加工製成，歸類為薄膜布（塗層／薄膜類布料），具防水、透明、質輕特性。泡沫布為海綿狀發泡材料；不織布為纖維以化學或熱壓結合之非織造布；編織布為紗線縱橫交織，皆非透明雨衣之材料。故選 1。

第49題

於腰間有接縫而上下連接成為一件的衣服稱為 1. 兩件式組合裝( T W O P I E C E D R E S S ) 2. 公主型連裙裝( P R I N C E S S D R E S S ) 3. 連裙裝( D R E S S ) 4. 套裝( S U I T ) 。

答案：(3) 連裙裝( D R E S S )

第50題

如菲律賓袖蓬挺之造形,應選何種材料為宜 1. 府綢 2. 楊柳布 3. 歐根紗 4. 喬其紗。

答案：(3) 歐根紗

解析：菲律賓袖需蓬鬆挺立造型，需材質具挺度、透光感與輕量感。歐根紗為強捻絲或聚酯絲高密度平織，極具硬挺透光特性，最適合膨袖立體造型。府綢、楊柳布、喬其紗均較軟垂無法支撐蓬挺效果。

第51題

如下設計圖的外衣稱為 1. 背心( V E S T ) 2. 短外套( J A C K E T ) 3. 披肩( C A P E ) 4. 五分長外套( H A L F C O A T ) 。

答案：(3) 披肩( C A P E )

解析：披肩（CAPE）為無袖、自肩部垂墜覆蓋上半身的外衣，僅以頸圈固定，不具袖子與前襟開合結構，是典型披覆肩背之造型。背心為無袖但具前後片與開襟；短外套與五分長外套均含袖子且具門襟。若設計圖呈現無袖披覆肩背之輪廓，即屬披肩。故選 3。

第52題

何種織物容易起毛毬 1. 純毛織物 2. P o l y e s t e r 與羊毛混紡織物 3. 起毛呢 4. 純棉織物。

答案：(2) P o l y e s t e r 與羊毛混紡織物

解析：起毛毬需同時具備「容易斷裂的短纖維」與「強韌、不易脫落的纖維」。聚酯纖維強度高、耐磨，短纖維不易折斷卻會從紗線中游離，與羊毛混紡後，羊毛斷裂的纖維被聚酯纖維緊緊糾纏成小球，且因聚酯纖維不易磨斷，毛毬便附著在布面。純毛織物的毛毬較易因纖維斷裂而脫落；起毛呢雖表面有絨毛，但多為天然纖維；純棉纖維強度較低，毛毬也較易脫落。

第53題

在工業製衣使用上,加上縫份的紙型稱為 1. 第一紙型 2. 工業紙型 3. 放縮紙型 4. 原型紙型。

答案：(2) 工業紙型

解析：工業製衣所用的紙型，須依設計完成並加上縫份，同時標示布紋方向、剪口、鑽孔與裁剪記號，供排馬克、裁剪及大量生產使用，稱為工業紙型。原型紙型是打版基礎；第一紙型通常指尚未加縫份的設計紙型；放縮紙型則用於尺寸級距放縮，故本題選工業紙型。

第54題

常以南義大利西西里島風情為標誌之時尚設計師為 1. 亞曼尼( A r m a n i ) 2. 道奇加伯納( D o l c e & G a b b a n a ) 3. 拉克華( C h r i s t i a n L a c r o i x ) 4. 迪奧( C h r i s t a i n D i o r ) 。

答案：(2) 道奇加伯納( D o l c e & G a b b a n a )

解析：道奇加伯納（Dolce & Gabbana，D&G）為兩位義大利設計師，以故鄉西西里島（南義大利）的熱情、宗教、巴洛克與地中海風情為設計靈魂，極具辨識度。亞曼尼以米蘭簡約優雅著稱；拉克華與迪奧皆為法國高級時裝代表，風格與西西里無關。故選 2。

第55題

車縫棉質料時應使用 1. 尼龍車線 2. 棉質車線 3. 毛車線 4. 特多龍車線。

答案：(2) 棉質車線

解析：縫製棉質布料宜選用棉質車線，因纖維性質相近，耐熱度、縮率與手感一致，車縫平服且洗燙後不易變形起皺。尼龍、特多龍（聚酯）線耐熱較差、與棉縮率不同，易於熨燙時受損；毛車線則用於毛料縫製。故選 2。

第56題

下列何種織物是屬於強撚紗織製而成 1. 水手布 2. 喬其紗 3. 軋別丁 4. 嗶嘰布。

答案：(2) 喬其紗

解析：喬其紗（Georgette）是以強撚紗（高撚度紗線）織製而成，經緯紗皆採用加撚較強的絲或化纖長纖，使布面呈現不規則縐縮、透明輕盈且富彈性，為強撚紗織物的典型代表。水手布為平織棉布；嗶嘰布為2/2斜紋毛織物，撚度普通；軋別丁雖用較緊撚紗，但其特色在斜紋組織平整，並非以強撚縐效為主要辨識點。故本題選喬其紗。

第57題

下列何種材質可壓出永久性的褶子 1. 聚酯 2. 嫘縈 3. 醋酸 4. 羊毛纖維。

答案：(1) 聚酯

解析：聚酯纖維屬熱塑性合成纖維，具熱可塑性，在高溫熨燙或壓褶定型後，分子鏈會重新排列並固定，因此能形成持久、不易消失的永久性褶子，常用於百褶裙與壓褶布料。嫘縈與醋酸雖也是再生纖維，但吸濕性高、濕強度低，定型效果較差，遇水或蒸氣後褶痕容易鬆脫。羊毛屬蛋白質纖維，可透過濕熱定型形成褶線，但需特定條件且持久性不如聚酯，反覆穿著或洗滌後褶痕會逐漸消失。故以聚酯最適合壓出永久性褶子。

第58題

安全熨斗電線應吊掛於 1. 右上前方 2. 左上前方 3. 右下方 4. 左下方。

答案：(1) 右上前方

解析：安全熨斗操作規範中，熨斗電源線應吊掛於操作者右上前方，使電線懸空不垂落地板或碰觸熨斗底板高溫處，避免絕緣熔毀、絆倒或觸電，並保持右利者工作動線順暢。若置右下方、左下方電線易拖地受熱受損；左上前方則與多數人持熨斗之動作動線相衝。因此依安全作業準則，電線應吊於右上前方。

第59題

下列織品中,哪一種不是起毛織物? 1. 駱駝絨 2. 絲絨 3. 軋別丁 4. 天鵝絨。

答案：(3) 軋別丁

解析：起毛（起絨）織物指布面有立絨或毛羽者。絲絨、天鵝絨均為經起毛或緯起毛的絨類織物；駱駝絨為帶毛圈或經起毛的絨感織物，皆屬起毛類。軋別丁（Gabardine）為緊密組織的2/1或2/2斜紋梭織布，布面平整、紋路清晰，並無立絨或毛羽，不屬起毛織物。故自四者中選出非起毛織物為軋別丁。

第60題

P . P 加工稱為 1. 防縐加工 2. 防水加工 3. 防污加工 4. 永久定型。

答案：(4) 永久定型

解析：P.P. 為 Permanent Press 的縮寫，中文稱永久定型或永久壓燙加工，係以樹脂處理使纖維分子間形成交聯，讓布料在穿著與洗滌後仍能保持平整的外觀與摺痕，不易產生縐褶。防縐加工（樹脂防縐）雖同樣使用樹脂，但重點在抗縐；防水加工是賦予撥水效果；防污加工是使污垢不易附著或易於洗除，三者與 P.P. 的定義不同。

第61題

職業災害的定義規定於右列何法中? 1. 勞動基準法 2. 勞工安全衛生法 3. 工廠法 4. 勞工保險條例。

答案：(2) 勞工安全衛生法

解析：職業災害之法定定義規定於《勞工安全衛生法》（現《職業安全衛生法》）第2條，指勞工於就業場所因建築物、機械、設備、原料、作業活動等職業上原因引起之疾病、傷害、殘廢或死亡。勞動基準法僅規範職災補償給付，未下定義；工廠法已廢止；勞工保險條例規範保險給付。故本題選勞工安全衛生法。

第62題

成衣廠商針對其目標客群,所設定的體型與尺碼而製作的原型稱為 1. 品牌原型 2. 放縮原型 3. 工業原型 4. 補正原型。

答案：(1) 品牌原型

第63題

一般而言,肩的傾斜,普通的人所呈的度數是 1. 18 ~21 度 2. 5 ~8 度 3. 15 ~18 度 4. 12 ~13 度左右。

答案：(1) 18 ~21 度

解析：一般（標準）人體的肩線相對水平線之傾斜度，即「肩斜度」，約為18～21度，此為常見教材基準值，製圖時前後肩斜多以此為準（後肩通常略大於前肩）。5～8度過平為平肩體，12～13度偏平，15～18度略小於典型值，均非普通人的典型肩斜度，故選18～21度。

第64題

製作紙版時以成衣方法製作不同尺寸之紙型稱為 1. 描圖 2. 放縮 3. 印圖 4. 畫面。

答案：(2) 放縮

解析：放縮是指依據基準紙型，按照尺寸規格表的級差，放大或縮小製作出不同尺寸（如 S、M、L、XL）的紙型，這是成衣工業量產標準化的核心技術。描圖僅係複製紙型，印圖指將紙型排版印製，畫面則非專業術語。

第65題

縫合線起縐可能是因 1. 線太細 2. 針太細 3. 上下線張力過大 4. 線太鬆。

答案：(3) 上下線張力過大

解析：縫合線起縐（seam puckering）主因是上下線張力過大，縫線收縮將布緣拉緊形成波浪縐褶。線太細或針太細通常造成斷線、跳針而非起縐；線太鬆則縫目鬆散、出現浮線，不會收縮起縐。實務上應調降面線與底線張力，或選用適當針號與縫線以改善。故本題答案為上下線張力過大。

第66題

訂做服需一件一件的裁剪,所以下列敘述何者錯誤? 1. 需要布料較量產多 2. 成本較高 3. 價位較低 4. 較為費時間。

答案：(3) 價位較低

解析：訂做服係依個人尺寸單件裁剪，無法像量產成衣那樣將多件紙型緊密套排，布料損耗較多，所以用料通常比量產多；單件打版、裁剪與縫製也更費時，人工與管理成本較高。成本高自然反映在售價上，故「價位較低」錯誤，訂做服的價位通常較高。

第67題

裁剪工程中切割裁片之主要裁剪機是: 1. 直式裁剪機 2. 帶式裁剪機 3. 圓形裁剪機 4. 切布機為主。

答案：(1) 直式裁剪機

解析：裁床作業中，切割多層疊放裁片最主要、最普遍使用的機器是直式裁剪機（直刀裁剪機，vertical knife），其直立往復刀刃可沿紙樣曲線精準裁斷厚疊布層，效率高且適大量生產。帶式裁剪機適小件精裁、圓形裁剪機用於小批量或單層，二者非主力設備。故切割裁片之主要裁剪機為直式裁剪機。

第68題

在十五世紀出現,上身合身,袖子、裙襬寬大、頭戴極高的尖頂高帽,此種款式,即是服裝 史上所謂的: 1. 哥德式( G o t h i c S t y l e ) 2. 洛克克式( R o c o c o S t y l e ) 3. 巴洛克式( B a r o q u e s t y l e ) 4. 文藝復興式( R e n a i s s a n c e S t y l e ) 。

答案：(1) 哥德式( G o t h i c S t y l e )

解析：十五世紀哥德式（Gothic，尤其中晚期勃艮第樣式）服裝特徵為上身緊身合體、袖子與裙襬寬大，女性頭戴極高尖頂帽（hennin）。巴洛克、洛克克為十七、十八世紀，強調繁複華麗；文藝復興為十四至十六世紀初，領口寬敞、無尖頂高帽。故題述款式對應服裝史上的哥德式。

第69題

使用牽條的目的在於: 1. 防止拉伸 2. 增加厚度 3. 耐磨 4. 增加挺度。

答案：(1) 防止拉伸

第70題

黃色的物體投射綠色光,會變成 1. 綠色 2. 琥珀色 3. 黃色 4. 橙色。

答案：(1) 綠色

解析：黃色物體之顏色來自其反射紅、綠光（黃=紅+綠）而吸收藍光。當僅投射綠色光（紅、藍成分皆為0）時，物體只能反射其中的綠光成分，故呈現綠色。若投射純黃光則呈黃、橙光則偏橙。因此綠光下黃色物體看起來是綠色，本題選綠色。

第71題

台灣羊毛紗線多以何種制度為其計算單位 1. 公制( N m ) 2. 英制( N e ) 3. 定長制( D e n ) 4. 德士制( T e x ) 。

答案：(1) 公制( N m )

解析：台灣羊毛紗線常用公制支數 Nm，屬於定重制，以 1 公克紗線的長度公尺數表示；例如 Nm 1/48 代表單股 1 公克長 48 公尺，數值越大表示紗線越細。英制 Ne 常見於棉紗，丹尼 Den 與德士 Tex 則屬定長制，多用於長纖或通用紗線規格，並非台灣羊毛紗線的主要計算制度。

第72題

F . N . P . ( F r o n t N e c k P o i n t ) 英文指的是 1. 頸後中心點 2. 頸前中心點 3. 肩端點 4. 腕圍。

答案：(2) 頸前中心點

解析：F.N.P. 是 Front Neck Point 的縮寫，中文為前頸點，指前中心線與前領圍線的交點；打版時用來定位前領口中心與領型展開的基準。B.N.P. 才是後頸點；S.P. 通常指肩點，腕圍則是手腕一圈的尺寸，與前頸點縮寫無關。

第73題

軋別丁G a b e r d i n e 布最適合做為 1. 長褲料 2. 睡衣料 3. 內衣料 4. 泳衣料。

答案：(1) 長褲料

解析：軋別丁 Gabardine 為緊密斜紋組織，經紗密度高、布面斜紋清晰，質地挺括耐磨且不易起皺，常用於西褲、工作褲與裙褲等長褲料。睡衣料重視柔軟與透氣，內衣料要求親膚與彈性，泳衣料則需高彈性及耐氯，因此都不適合以軋別丁製作。

第74題

衣物上沾有果汁時,即刻用: 1. 水 2. 酒精 3. 醋 4. 丙酮處理之。

答案：(1) 水

解析：果汁主要含糖、色素與有機酸，沾到衣物應立刻用冷水由布背沖洗，藉水流稀釋並帶走色素，必要時再加少量中性洗劑輕壓。熱水可能使色素附著更牢固；酒精、醋或丙酮則可能影響染料與纖維，不宜作為第一時間的處理方式。

第75題

" " 是表示 1. 可水洗 2. 可手洗 3. 可烘乾 4. 可熨燙符號。

答案：(3) 可烘乾

第76題

最直接的服裝流行傳播 1. 報紙廣告 2. 電視報導 3. 服裝發表會 4. 雜誌介紹。

答案：(3) 服裝發表會

解析：服裝發表會由設計師透過實體展演，把材質、剪裁、色彩與穿著方式一次呈現，觀眾能直接感受整體造型與流行訊息，傳播最直接且回饋最快。報紙與雜誌須經編輯、印刷及發行，電視報導雖有影像，仍受採訪剪輯與播出時段影響，臨場感不如發表會。

第77題

以標準體型構造與機能性而言,袖襱應該 1. 前袖襱大於後袖襱 2. 後袖襱大於前袖襱 3. 前袖襱等於後袖襱 4. 無特定前、後袖襯何者應較大。

答案：(2) 後袖襱大於前袖襱

解析：以標準體型而言，背部有肩胛骨，且手臂前伸、背部擴展的活動量較大，後袖襱弧線通常較前袖襱長而大，以提供足夠的活動鬆份；前袖襱則配合胸部與前腋窩構造，尺寸較小。因此機能性上後袖襱應大於前袖襱，並非前大於後或前後相等。

第78題

純羊毛織品如沾到酒類、醬油時,應先用溫水洗,如不能去污時再用 1. 中性洗潔精或稀氨水 2. 中性洗潔精或草酸 3. 苯液 4. 揮發油。

答案：(1) 中性洗潔精或稀氨水

解析：羊毛是蛋白質纖維，遇強鹼易受損。酒類、醬油多屬水溶性污漬，先以溫水沖洗、稀釋可去除大部分；若仍有殘留，再用中性洗潔精或稀氨水處理，較能分解有機污漬且不傷纖維。草酸主要用於鐵鏽等礦物質污漬；苯液、揮發油屬有機溶劑，適合油脂類污漬，對醬油等水溶性污漬效果較差。

第79題

車縫皮革時,針號應用 1. 14 號 2. 18 號 3. 20 號 4. 22 號。

答案：(1) 14 號

第80題

針織料活動性好,適於 1. 春季 2. 夏季 3. 冬季 4. 四季使用。

答案：(4) 四季使用

解析：針織布料由紗線成圈串聯而成，具良好伸縮性與活動性，穿著舒適、貼合身形。透過紗線粗細與組織變化可調節厚薄，薄針織適春夏、厚針織適秋冬，故適於四季使用。活動性佳正是針織相對於梭織的主要優點，故正解為四季使用。