民國102年 第3梯次 04800 女裝甲級 學科歷屆試題與答案，共 80 題可線上瀏覽，適合查詢考古題、題庫與解答。
在進入時尚界之前曾擔任博物館長之設計師為 1. 亞曼尼( A r m a n i ) 2. 拉克華( C h r i s t i a n L a c r o i x ) 3. 香奈爾( C h a n e l ) 4. 迪奧( C h r i s t a i n D i o r ) 。
答案：(2) 拉克華( C h r i s t i a n L a c r o i x )
解析：Christian Lacroix（拉克華）在進入時尚界前，曾於巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）從事館務與服飾史相關研究，後才轉入服裝設計，故具博物館長/館員經歷。Armani 曾任百貨公司採購與設計；Chanel 早年為帽匠起家；Dior 曾開設畫廊。依設計師生平事蹟，進入時尚界前擔任博物館相關工作者為 Lacroix，故選項2正確。
使迷你裙在世界上流行的著名服裝設計家是 1. P i e r r e C a r d i n 2. P i e r r e B a l m a i n 3. M a r y Q u a n t 4. P a r c o 。
答案：(3) M a r y Q u a n t
解析：1960 年代迷你裙風潮由英國設計師 Mary Quant 推廣，她以 King's Road 精品店「Bazaar」為基地，將裙長大幅縮短至膝上 15~20 公分，象徵青年文化與女性解放。Pierre Cardin 以未來主義幾何剪裁聞名，Pierre Balmain 屬新視覺風格，Parco 為日本百貨公司。
下列哪一種布料不可在相同位置重複摺疊,否則容易破裂? 1. 尼龍布 2. 棉布 3. 羊毛布 4. 亞麻布。
答案：(4) 亞麻布
解析：亞麻纖維剛性強、延展性極低、彈性回復差。同一位置反覆摺疊會產生鋒利摺痕，纖維長期受彎折應力疲勞斷裂，導致織物沿摺線破裂（Linen crease breakage）。尼龍、棉、羊毛彈性回復較好，耐摺疊度遠高於亞麻。
何種體型穿著標準體型的衣服,其肩線會呈現後移現象的是 1. 平肩體型 2. 斜肩體型 3. 挺胸體型 4. 包肩體型。
答案：(4) 包肩體型
解析：包肩（Rounded shoulders）體型特徵為肩胛骨外展、肩峰前傾，導致背寬實測較大、前肩寬較小。穿著標準版型（前後肩寬對稱）時，後片肩線因背部隆起被向上推高，視覺與實測皆呈現向後、向上移位現象。平肩、斜肩、挺胸體型的肩線位移方向與此不同。
個人的心理衛生是注重 1. 空氣流通 2. 濕度恰當 3. 室內溫度 4. 工作情緒。
答案：(4) 工作情緒
解析：心理衛生談的是個人在工作與生活中的心理調適，包括情緒穩定、壓力調節、人際互動與工作滿足感，因此重點在「工作情緒」的管理。空氣流通、濕度恰當、室內溫度都屬於物理環境條件，歸類在環境衛生或生理衛生，和通風、溫濕度控制有關；這些條件雖然會間接影響心情，但不是心理衛生直接關注的對象。
車縫棉質料時應使用 1. 毛車線 2. 尼龍車線 3. 特多龍車線 4. 棉質車線。
答案：(4) 棉質車線
解析：車縫的基本原則是車線與布料材質儘量一致。棉質布料搭配棉質車線時，兩者的伸長率、縮率與耐熱性相近，縫製後經水洗或整燙較不易產生皺縮、起皺或縫線斷裂；棉線也耐高溫整燙。毛車線屬動物纖維，成本高且保養不易；尼龍與特多龍（聚酯）車線強度高、伸長特性與棉布不同，用於棉質料反而容易因縮率差異造成縫跡不平。
1. 抗紫外線纖維 2. 中空纖維 3. 芬多精纖維 4. 遠紅外線纖維經輕微摩擦或刺激時,會發散芳香氣味,宛如身處森林中,身心變的舒暢。
答案：(3) 芬多精纖維
解析：此題在問哪一種纖維經摩擦或刺激後會散發芳香氣味。芬多精纖維是在纖維中導入或添加可釋放林木香氣的成分，製成布料後經輕微摩擦、活動或接觸肌膚時會緩緩散出香氣，營造如置身森林的舒適感，常應用於休閒服與機能性家飾布。抗紫外線纖維的功能是阻隔紫外線，中空纖維靠內部空腔形成空氣層以保暖、輕量，遠紅外線纖維則是吸收並放射遠紅外線，三者都不以散發香氣為主要機能。
理想的工作環境,其室內溫度為 1. 攝氏10 度 2. 攝氏23 度 3. 攝氏15 度 4. 攝氏35 度。
答案：(2) 攝氏23 度
解析：人體在靜態工作時，最舒適的室內溫度約在攝氏 20～25 度之間，一般以攝氏 23 度左右最理想，此時身體的產熱與散熱容易平衡，工作效率與舒適度都較好。攝氏 10 度與 15 度都低於舒適範圍，人體需增加產熱，手部靈活度下降；攝氏 35 度則遠高於舒適範圍，容易悶熱、流汗並加速疲勞，因此不適合做為理想工作環境溫度。
因毛鱗作用促使纖維相互糾纏在一起為 1. 蠶絲 2. 棉 3. 麻 4. 羊毛特有的現象。
答案：(4) 羊毛特有的現象
解析：羊毛纖維表面具有方向性的鱗片層（毛鱗），當纖維受到摩擦、濕潤與溫度作用時，鱗片會單向撐開並互相卡住，使纖維彼此糾纏、收縮而緊密結合，這種現象稱為縮絨或氈合，是羊毛特有的性質，也是毛料需避免強力揉洗、以防縮水變形的原因。蠶絲表面平滑、棉與麻纖維雖有天然轉曲，但都沒有這種方向性鱗片結構，因此不具備毛鱗糾纏的現象。
氣體褪色是指染色織物與空氣中的 1. 碳化合物 2. 氮化合物 3. 氧化合物 4. 氫化合物作用而產生變色的現象。
答案：(2) 氮化合物
解析：氣體褪色是指染色織物長時間暴露於空氣中，受到氮化合物（如氮氧化物）等氣體作用而發生的變色或褪色，常出現在含還原性或對酸性氣體敏感的染料上，例如部分分散性染料染色的織物，在潮濕、悶熱且空氣不流通的環境中更容易發生。碳化合物、氧化合物與氫化合物並非此現象的主要致因，因此判斷時應以氮化合物為關鍵。
織物的三種基本組織中,強度最強者是 1. 橫紋 2. 緞紋 3. 平紋 4. 斜紋組織。
答案：(3) 平紋
解析：平紋是織物三種基本組織中交織點最多的一種，經緯紗每隔一根就交錯一次，紗線被交織固定的次數多、屈曲大，布面緊密且不易滑移，因此強度最高，常用於需耐磨、耐拉的布料。斜紋組織的交織點比平紋少，布面柔軟、光澤較佳但強度次之；緞紋組織交織點最少，布面最平滑有光澤，但紗線浮長大、最容易勾紗與磨損，強度在三者中最弱。
一般成衣工業於裁床上拉布以八英吋為限,然誤差最小的理想拉布高度為 1. 6 " 2. 2 " 3. 4 " 4. 8 "。
答案：(2) 2 "
以皮草起家之義大利品牌為 1. 道奇加伯納( D o l c e & G a b b a n a ) 2. 拉克華( C h r i s t i a n L a c r o i x ) 3. 芬迪( F e n d i ) 4. 迪奧( C h r i s t a i n D i o r ) 。
答案：(3) 芬迪( F e n d i )
解析：芬迪（Fendi）於1925年由Adele Casagrande在羅馬創立，最初就是經營皮草與皮革皮件的家族工坊；第二代五姊妹接手後，邀請Karl Lagerfeld設計皮草系列，奠定其皮草品牌的地位。Dolce & Gabbana由兩位設計師於1985年在米蘭創立，以女裝與針織起家；Christian Lacroix為法國高級訂製服品牌；Christian Dior於1946年在巴黎創立，以戰後New Look女裝聞名，三者皆非以皮草起家。
人造皮革可以水洗,其水溫為 1. 約60 °C 2. 約80 °C 3. 40 °C以上 4. 40 °C以下。
答案：(4) 40 °C以下
解析：人造皮革（PU、PVC等合成皮）表面為樹脂塗層，遇高溫容易軟化、變形、塗層剝離或留下無法復原的摺痕，因此水洗時水溫應控制在40℃以下，並以中性洗劑輕柔手洗、陰乾，不可烘乾或曝曬。60℃、80℃或40℃以上的水溫都會加速樹脂層老化與收縮，縮短使用壽命，故選40℃以下。
襯衫、罩衫、外套等上半身衣服的總稱為 1. 夾克( J A C K E T ) 2. 上衣( T O P ) 3. 外套( C O A T ) 4. 襯衫( S H I R T ) 。
答案：(2) 上衣( T O P )
解析：上衣（TOP）是襯衫、罩衫、T恤、針織衫、背心及各類短、長外套等所有上半身穿著之總稱，屬依穿著部位分類的用語。夾克（Jacket）僅指長度及腰、有袖的短外套；外套（Coat）指穿在最外層的長外衣；襯衫（Shirt）只是上衣其中的一個品項，三者涵蓋範圍皆小於上衣。
達克龍( D a c r o n )、特多龍( T e t o r o n )、泰麗苓( T e r y l e n e ) 是屬 1. 聚丙烯 2. 聚酯 3. 聚醯胺 4. 聚乙烯醇纖維。
答案：(2) 聚酯
解析：達克龍、特多龍、泰麗苓分別是美國DuPont、日本帝人／東麗、英國ICI所生產聚酯（Polyester，PET）纖維的商品名，化學成分同為聚對苯二甲酸乙二酯，只是商標不同。聚丙烯（PP）的纖維商品名如Herculon；聚醯胺即耐隆（Nylon）；聚乙烯醇纖維為維尼龍（Vinylon），三者皆非題述品名。
下列何種織品適合做為夏天女裝襯衫用料? 1. 府綢p o p l i n 2. 薩克森呢s a x o n y 3. 禮服呢d e s k i n 4. 嗶嘰在s e r g e 。
答案：(1) 府綢p o p l i n
解析：府綢（poplin）為平紋組織，經紗細、緯紗粗，布面細密平滑、手感挺爽且輕薄透氣，吸濕排汗性佳，適合做夏天女裝襯衫。薩克森呢屬縮絨的粗紡毛織物，布身厚實保暖；禮服呢（deskin）為精紡毛料，質地緊密挺括，多做正式禮服；嗶嘰（serge）為斜紋組織，緊密耐磨，常用於西裝、制服，三者皆偏厚重。
苧麻( R a m i e ) 、亞麻( L i n e n ) 、大麻( H e m p ) 、黃麻( J u t e ) 等,其纖維來自 1. 根 2. 莖幹( 韌皮) 3. 種子 4. 葉子。
答案：(2) 莖幹( 韌皮)
解析：苧麻、亞麻、大麻、黃麻均屬韌皮纖維，取自雙子葉植物的莖部韌皮層，纖維細胞沿莖縱向排列，經浸水剝皮（漚麻）後取得，故稱莖纖維。棉花取自種子表皮之種子毛；劍麻、鳳梨麻取自葉片；根纖維在紡織上極少使用。此類天然纖維吸濕快乾、剛性強，適合夏季衣料。
近年服裝界環保風始於 1. 1930 年 2. 1980 年 3. 1992 年 4. 1900 年。
答案：(3) 1992 年
解析：1992年聯合國在里約熱內盧召開地球高峰會，提出「二十一世紀議程」與永續發展理念，帶動全球環保意識高漲，服裝界隨之興起天然纖維、回收再生（如寶特瓶回收聚酯）與低污染染整的綠色設計風潮，故以1992年為代表。1930年為人造纖維工業起飛期，1900年當時尚無環保訴求，1980年亦早於此波風潮。
西裝三層布料用布量的大小關係是 1. 表裡相同 2. 襯布最大 3. 面布最大 4. 裡布最大。
答案：(3) 面布最大
解析：一套西裝由面布、襯布、裡布三層構成。面布須包覆整件外觀，前後片、袖片、領片皆需裁剪，條紋或格子布尚須對花，另加縫份與備份，用布量最大。裡布僅覆蓋衣身內側，長度略短於面布，用量次之；襯布只用在領、駁頭、胸襯等局部補強，用量最少。
一般普通人,前肩的傾斜度數約為 1. 12 ~13 度 2. 5 ~8 度 3. 18 ~21 度 4. 15 ~18 度。
答案：(3) 18 ~21 度
解析：肩斜度指肩線由頸側向肩端自然下斜的角度。女體因胸部隆起使前肩較陡，一般成人女性前肩傾斜度約18~21度，後肩約22~24度；男性前肩約15~18度、後肩約20~22度。選項1（12~13度）過小不自然，2（5~8度）近似水平不符人體，4（15~18度）接近男性前肩。版型製作時須依此角度加肩斜份，使肩線服貼不吊。故選3。
較平車縫牢固的手縫法是 1. 細針縫 2. 藏針縫 3. 平針縫 4. 回針縫。
答案：(4) 回針縫
解析：回針縫（back stitch）為每針向後重疊縫製，針跡連續如車縫直線，強度最高、最牢固，常作為手縫代替平車或受力部位。平針縫（running stitch）針距鬆散強度低；細針縫（紥針縫）用於暫時固定；藏針縫（slip stitch）用於暗縫貼合，外觀隱蔽但強度不如回針縫。故較平車縫更牢固之手縫法為回針縫，選4。
天然纖維中最細的纖維為 1. 羊毛 2. 蠶絲 3. 亞麻 4. 棉。
答案：(2) 蠶絲
解析：天然纖維中蠶絲（silk）最細，單絲纖度約1.1~1.3旦（denier）、直徑約10~13微米，為天然纖維之最細者。羊毛纖維較粗且表面有鱗片；棉纖維因品種而異，平均較絲粗；亞麻（linen）纖維粗硬挺括。絲由蠶吐絲結繭抽製而成，具柔滑光澤與細緻手感。故天然纖維中最細者為蠶絲，選2。
P o l y n o s i c 是屬於 1. p o l y e s t e r 2. a c e t a t e 3. H W M - r a y o n 4. m o d a c r y l i c 之一種。
答案：(3) H W M - r a y o n
解析：Polynosic（波里諾西克）為高濕模數嫘縈之一種，英文名 High Wet Modulus rayon，簡稱 HWM-rayon，屬再生纖維素纖維（嫘縈系），以木漿為原料製造，具高濕強度、低膨潤，特性接近棉。Polyester 為聚酯（合成纖維）；acetate 為醋酸纖維（半合成）；modacrylic 為改性聚丙烯腈（合成）。依纖維分類，Polynosic 屬 HWM-rayon，選3。
穿著工作服,首要注意 1. 款式美觀 2. 外觀線條 3. 顏色花樣 4. 透氣、吸濕。
答案：(4) 透氣、吸濕
解析：工作服（制服、作業服）首重機能性與安全舒適，應具透氣、吸濕、活動便利等實用條件，避免悶熱不適影響作業效率與健康。款式美觀、外觀線條、顏色花樣屬次要的視覺考量，不應凌駕機能。故穿著工作服首要為透氣、吸濕，選4。
下列何種皮表面具有許多凹洞俗然油窩? 1. 羊皮 2. 豬皮 3. 馬皮 4. 牛皮。
答案：(2) 豬皮
解析：豬皮表層毛孔呈明顯之三點組合（一個大油孔旁伴兩個小孔），形狀如「品」字，俗稱「油窩」，特徵顯著易辨。羊皮毛孔細密呈弧形排列；牛皮毛孔圓整且少凹洞；馬皮纖維緊密、毛孔不明顯。故表面具許多凹洞俗稱油窩者為豬皮，選2。
西洋服裝史上稱之近代史,為1789 年始於法國,至 1. 第二次世界大戰後 2. 第二次世界大戰前 3. 第一次世界大戰 4. 產業革命後為止。
答案：(3) 第一次世界大戰
解析：西洋服裝史分期為古代、中世、近世、近代、現代。「近代」始於1789年法國大革命，終於1914年第一次世界大戰爆發；戰後進入「現代」時期。選項1（二次大戰後）、2（二次大戰前）屬現代範疇，4 產業革命（18世紀後半）早於近代起點。故近代史至第一次世界大戰為止，選3。
背長是指自 1. 側頸點( S . N . P . ) 2. 頸圍後中心點( B . N . P . ) 3. 頭頂點量至腰圍線的尺寸 4. 肩端點 ( S . P . ) 。
答案：(2) 頸圍後中心點( B . N . P . )
解析：背長（back length）指人體背面自頸圍後中心點（B.N.P., Back Neck Point，即後領圈中央第七頸椎突出處）垂直量至腰圍線之長度，是上衣原型重要縱向尺寸。側頸點（S.N.P.）用於肩斜與領型；肩端點（S.P.）用於肩寬；頭頂點量至腰圍線為全身長非背長。故背長自 B.N.P. 量起，選2。
為求工作的安全與效率的提高應實施 1. 獎勵處罰 2. 加重工作 3. 監督視察 4. 注重環境。
答案：(4) 注重環境
解析：為求工作安全與效率提升，核心在於注重作業環境的規劃與管理。良好的環境包含適當照明、通風、溫濕度控制、整潔動線與安全機具擺設，能減少疲勞與職業災害，進而提升效率與品質。選項1獎勵處罰屬人事管理手段，對現場安全與效率的直接改善有限；選項2加重工作反而增加疲勞與危險，違背安全原則；選項3監督視察是管理機制，但未能從根本改善環境條件。故正確為注重環境。
何種色料適用於所有纖維? 1. 分散性染料 2. 顏料 3. 直接染料 4. 樹酯。
答案：(2) 顏料
解析：顏料（pigment）為不溶於水與纖維的著色粒子，須借助黏合劑（樹脂漿）固著於纖維表面，不受纖維種類限制，可適用於棉、毛、絲、化纖等所有纖維，常見於印花與塗料染色。選項1分散性染料主要適用疏水性合成纖維如聚酯；選項3直接染料主要適用棉麻等纖維素纖維；選項4樹酯為黏合載體而非色料本身。故顏料為唯一能通用於所有纖維的色料。
下列何者為打破陰柔與陽剛之兩性界線,引領女裝走向中性風格之米蘭時尚設計師? 1. 費瑞 ( G i a n f r a n c o F e r r e ) 2. 亞曼尼( G i o r g i o A r m a n i ) 3. 迪奧( C h r i s t a i n D i o r ) 4. 拉克華( C h r i s t i a n L a c r o i x ) 。
答案：(2) 亞曼尼( G i o r g i o A r m a n i )
解析：Giorgio Armani 在米蘭崛起後，去除傳統女裝僵硬的襯墊與誇張肩線，把男裝的西裝布料與剪裁語彙用在女裝上，以柔和、簡約、流暢的線條塑造中性風格，打破了陰柔與陽剛的界線。Ferre 以建築式結構與誇張造型著稱；Dior 的 New Look 強調纖腰與豐臀，凸顯女性曲線；Lacroix 則以華麗、戲劇化的高級訂製風格聞名，皆非中性風格的代表。
特殊縫衣機機種用來代替下襬手縫的是 1. 拷克機 2. 鎖眼機 3. 打結機 4. 盲縫機。
答案：(4) 盲縫機
解析：盲縫機（blind stitch machine）又稱暗針車，以特殊曲線針跡僅挑取布料極少部分，使下襬外觀無明顯針痕，可取代費時的手縫下襬，提升效率並保持美�观。選項1拷克機用於布邊鎖邊防止脫紗；選項2鎖眼機專作鈕孔；選項3打結機用於加固受力的結頭如鈕釦、腰帶環。故代替下襬手縫者為盲縫機。
於1890 ~1910 年間比利時和法國為中心,產生之新藝術運動稱為 1. A r t D e c o 2. B a r o q u e 3. A r t N o u v e a u 4. R e n a i s s n c e 。
答案：(3) A r t N o u v e a u
解析：1890至1910年間以比利時與法國為中心興起的裝飾藝術運動稱為新藝術（Art Nouveau），強調自然曲線、花草藤蔓與流動線條，影響服裝、建築與工藝設計。選項1 Art Deco（裝飾藝術）盛行於1920至1930年代，線條幾何理性；選項2 Baroque（巴洛克）為17世紀華麗誇張風格；選項4 Renaissance（文藝復興）為14至16世紀。故正確為 Art Nouveau。
表示 1. 燙拔記號 2. 褶子倒向記號 3. 縮份記號 4. 正斜布紋。
答案：(2) 褶子倒向記號
以工業紙型於裁剪前,依布料幅寬,排置紙型之工程,稱 1. 放版 2. 畫版 3. 排版 4. 製版。
答案：(3) 排版
解析：工業紙型於裁剪前，依布料幅寬將紙型合理排置於布料上的作業稱為排版（marker layout，亦稱排料），目的在提高布料使用率、降低成本並確保裁片正確。選項1放版指依號型放大縮小紙型（grading）；選項2畫版指在紙型上繪製記號線；選項4製版指依設計繪製基礎紙型。故依幅寬排置紙型之工程為排版。
大多數之織品如耐光色牢度之測試須經 1. 10 2. 80 3. 40 4. 20 小時之測試。
答案：(3) 40
市面市常見的廉價毛衣,其主要成份大多為 1. 棉 2. 亞克力 3. 羊毛 4. 尼龍。
答案：(2) 亞克力
解析：市售廉價毛衣多以亞克力纖維（acrylic，亦稱壓克力）為主要成分。亞克力纖維外觀與手感近似羊毛，保暖性佳且價格低廉、易量產，故廣泛用於平價針織毛衣；相對地，羊毛成本高，棉與尼龍較少單獨作為毛衣主材。選項1棉透氣但保暖與彈性不及；選項3羊毛為高價天然纖維；選項4尼龍多作混紡增加強力。故廉價毛衣主成分為亞克力。
1980 年代帶動黑色旋風之三位日本服裝設計師是 1. 森英惠、川久保玲、山本耀司 2. 三宅一生、川久保玲、山本耀司 3. 三宅一生、川久保玲、森英惠 4. 三宅一生、森英惠、山本耀司。
答案：(2) 三宅一生、川久保玲、山本耀司
解析：1980 年代巴黎時裝界掀起「黑色旋風」的三位日本設計師是三宅一生、川久保玲、山本耀司。三人皆以黑色、解構、非對稱剪裁顛覆西方傳統美學，被合稱為「日本三大設計師」或「黑色三人組」。森英惠雖為日本國際知名設計師，但風格屬優雅華麗路線，未參與此波先鋒潮流。
下列哪一種纖維表面有「毛鱗結構」? 1. 羊毛 2. 蠶絲 3. 尼龍 4. 棉花。
答案：(1) 羊毛
解析：羊毛纖維表面具有獨特的「毛鱗結構」（scales），鱗片狀重疊朝向纖維尖端，這是羊毛具有氈縮性、保暖性及手感特異的主因。蠶絲表面光滑呈三角柱狀；尼龍屬合成纖維表面平滑；棉花為種子纖維，表面有天然扭轉但無鱗片結構。
經紗為色紗,緯紗為白紗,以平紋織製的布料,英文稱為 1. M A D R A S (馬德拉格子布) 2. C H I F F O N (雪紡紗) 3. C H A M B R A Y (水手布) 4. T W O - B Y - T W O (小千鳥格)。
答案：(3) C H A M B R A Y (水手布)
解析：CHAMBRAY（水手布/香貝）定義為經紗使用色紗、緯紗使用白紗（或淡色紗），以平紋織製成之織物。表面呈現淡雅霧狀色澤，常用於襯衫。MADRAS 為彩色格子布；CHIFFON 為強捻紗織成之薄透織物；TWO-BY-TWO 指 2 上 2 下斜紋或小千鳥格組織。
迪奧( D i o r ) 發表H 型( H L i n e ) 約在 1. 1934 秋冬 2. 1954 春夏 3. 1944 秋冬 4. 1964 秋冬。
答案：(2) 1954 春夏
解析：迪奧的 H 型（H Line）發表於 1954 年，特色是直筒、放鬆腰身，肩線與下擺形成類似字母 H 的輪廓，與強調腰身的 New Look 形成對比。選項中與此時間相符者為 1954 春夏；1934、1944、1964 等年份均非 H 型發表的年代。
遇水纖維變強韌者為 1. 蠶絲 2. 麻 3. 嫘縈 4. 羊毛之特性。
答案：(2) 麻
解析：麻纖維（亞麻、苧麻等）含半纖維素與果膠，遇水時分子鏈間氫鍵增強，濕強度大於乾強度，故遇水變強韌。蠶絲遇水強度下降，嫘縈（黏膠纖維）濕強度大幅降低，羊毛遇水亦會減弱強度。
外套穿於身上,前身 邊產生斜皺紋,衣襬有起伏波浪的原因 1. 胸部高挺 2. 平肩 3. 衣長過長 4. 下襬太寬。
答案：(1) 胸部高挺
布上連續跳花顯現蛛網形狀者稱為 1. 厚段 2. 雲織 3. 蛛網 4. 脫緯。
答案：(3) 蛛網
S p a n d e x 是一種 1. 高強力 2. 彈性 3. 膨鬆性 4. 耐熱性的功能性纖維。
答案：(2) 彈性
解析：Spandex 是聚氨酯系彈性纖維，伸長率可達數倍，放鬆後能迅速回復原狀，常與棉、聚酯或尼龍混紡，使服裝具有彈性、貼身與活動舒適性，在內衣、運動服及貼身衣物中應用廣泛。高強力、耐熱或膨鬆性並非它的主要功能。故選彈性。
工業用紙型車縫份之留法需考慮 1. 設計、價位、代工廠機器設備... 等因素 2. 隨製作者自由意識 3. 越精緻越好 4. 不須考慮。
答案：(1) 設計、價位、代工廠機器設備... 等因素
解析：工業用紙型車縫份（縫份）留設需綜合考量：設計風格（如寬鬆或貼身）、成本價位（縫份寬窄影響用料與車縫時間）、代工廠機器設備（如一般平車、包縫機、羅拉車等規格差異）及面料特性等。非隨意決定、非越寬越好、更非無需考慮。
最適合作一般工藝印染的纖維織物是 1. 塑膠纖維 2. 金屬纖維 3. 棉纖維 4. 玻璃纖維。
答案：(3) 棉纖維
解析：棉纖維為天然纖維素纖維，親水性佳、吸濕性強，易於滲透染料與印花漿料，色澤鮮豔牢度高，且耐鹼耐高溫，適合各類工藝印染（如活性染料、還原染料、顏料印花）。塑膠、金屬、玻璃纖維屬合成或無機纖維，親水性差、染色困難，需特殊染料與工藝。
生皮需經 1. 磨皮 2. 打光 3. 鞣革 4. 防蟲處理才能製成皮件使用。
答案：(3) 鞣革
解析：生皮若不經處理會腐爛硬化，必須經過「鞣革」過程，利用鞣劑（鉻鞣、植物鞣等）使膠原蛋白交聯穩定，賦予皮革耐熱、耐水、柔軟、不腐壞之特性，始能製成皮件。磨皮、打光、防蟲處理皆為鞣革後之後整理工序，非關鍵轉化步驟。
裁剪或排置紙型時,應先排 1. 大片 2. 前片 3. 後片 4. 小片。
答案：(1) 大片
解析：排置紙型的基本原則是先排大片、後排小片。大片如後身、前身等面積大，先定位可先確保主要裁片能完整置入布幅，並利用大片之間的空隙再補排小片（如領、袋蓋、貼邊），以提升用布率、避免小片佔位導致大片放不下。故應先排大片。
外套穿於身上,袖山部位產生橫皺紋的原因 1. 袖山過高 2. 袖子太長 3. 袖山過矮 4. 袖寬過多。
答案：(1) 袖山過高
解析：袖山部位出現橫皺紋，主因是袖山過高（袖山高大於袖窿容納量），袖山多餘的吃勢無法被袖窿均勻收納，多餘布量便在袖山頂形成橫向皺褶。袖山過矮會使袖子貼緊、無皺而顯緊；袖子太長皺紋多落在袖口；袖寬過多則在腋下產生縱向褶。
通常仿桃皮布是由 1. 薄膜布 2. 翻皮布 3. 超細纖維布 4. 不織物經起毛加工製作而成。
答案：(3) 超細纖維布
解析：仿桃皮布（桃皮絨）是以超細纖維布為基布，經磨毛、砂洗等起毛加工，使布面浮出極細短絨，觸感似水蜜桃表皮。其關鍵在纖維細度須達超細等級才能呈現柔細絨感，故通常由超細纖維布製成，而非薄膜、翻皮或不織物起毛。
一般大衣料的毛較長時,應使用 1. 逆毛 2. 橫布 3. 順毛 4. 斜布。
答案：(3) 順毛
解析：大衣料毛較長時應採順毛裁剪與縫製，使絨毛倒向同一方向（通常由上往下），纖維平貼、反光一致，外觀順滑有光澤。若用逆毛，毛羽立起、色澤晦暗且易顯雜亂；橫布、斜布則未按毛向，長毛料仍會產生接續色差與手感不均。
如菲律賓袖蓬挺之造形,應選何種材料為宜? 1. 楊柳布 2. 府綢 3. 歐根紗 4. 喬其紗。
答案：(3) 歐根紗
解析：菲律賓袖（膨袖）強調蓬挺、具體積感的造形，需挺度高的布料支撐。歐根紗（Organza）為絲或化纖的平紋薄挺布，身骨硬挺、回彈佳，能撐出蓬度；喬其紗柔軟垂墜、府綢薄軟、楊柳布具皺紋彈性，皆無法維持挺括體積，故宜選歐根紗。
" J E R S E Y " 是 1. 針織物 2. 不織布 3. 編帶織物 4. 梭織物。
答案：(1) 針織物
解析：J E R S E Y 指平針織物（緯編針織布），原為羊毛編織的細平針織片，布面有正反面之差、具彈性與延展性，屬針織物的一種。它並非不織布（無紡）、編帶織物或梭織物（有經緯交織點），故歸類為針織物。
利用起毛機器,從織品的經緯線中拉出絨毛,將織品的表面遮蔽住,稱為 1. 剪毛 2. 縮絨 3. 圈毛 4. 起毛。
答案：(4) 起毛
解析：起毛是利用起毛機的針布將織物中經緯紗的纖維末端拉出，形成細絨覆蓋布面，使織紋被遮蔽、觸感柔軟。剪毛是把已有絨毛剪齊；縮絨是羊毛氈化收縮；圈毛是形成毛圈未割斷。題述「拉出絨毛遮蔽表面」即為起毛。
1. 黑色 2. 白色 3. 灰色 4. 咖啡色 ,在什麼場合都常用到,尤其適合應用於男士服裝的主色, 端莊大方且便於領帶等配件。
答案：(1) 黑色
羅鍛G r o g r a i n 布面具有 1. 縱凸紋 2. 壓花 3. 斜紋 4. 橫凸紋之外觀。
答案：(4) 橫凸紋之外觀
解析：羅緞（Grosgrain）為絲或化纖的緯重平組織，因緯紗較粗且密，布面呈明顯的橫向凸條（橫凸紋／橫棱），與經向凸紋的直貢緞不同。其外觀並非壓花、斜紋或縱凸紋，故正確為具有橫凸紋之外觀。
質輕而柔且能保溫、纖維表面平滑細緻強韌而富有彈性,可作冬、夏衣料的纖維是 1. 羊毛 2. 棉 3. 蠶絲 4. 尼龍。
答案：(3) 蠶絲
解析：蠶絲屬蛋白質纖維，纖維表面平滑細緻、比重輕、手感柔軟，且強度與彈性良好，吸濕透氣，因此冬暖夏涼，可作冬季與夏季衣料。羊毛保暖性佳，但表面有鱗片、觸感較粗，且透氣散熱不如蠶絲，不適合夏季衣料；棉雖柔軟吸濕，但彈性與強度較差，容易起皺；尼龍強韌耐磨，但吸濕與透氣性差，穿著悶熱。綜合「質輕、柔、保溫、平滑、強韌、富彈性」等條件，以蠶絲最符合。
立體釦的釦眼尺寸計算方式為 1. 釦子的半徑 2. 釦子的直徑 3. 釦子的半徑加厚度 4. 釦子的直徑加厚度。
答案：(3) 釦子的半徑加厚度
燃燒時發出如燒毛髮一樣的焦臭味的纖維是 1. 麻 2. 羊毛 3. 棉花 4. 醋酸。
答案：(2) 羊毛
解析：羊毛屬於蛋白質纖維，燃燒時會發出燒毛髮、燒羽毛的焦蛋白質臭味，燃燒後呈黑色脆碎球狀灰燼，用手指捏壓即碎。選項1麻、3棉花屬於纖維素纖維，燃燒氣味像燒紙、燒木頭，灰燼呈灰白色粉末；選項4醋酸纖維屬於半合成纖維，燃燒氣味帶有醋酸味，並非焦臭味。
裁剪工程中,用來作口袋記號除穿線記號機外,還有 1. 切割機 2. 鑽洞機 3. 懸臂式裁剪機 4. 電熱式裁剪機。
答案：(2) 鑽洞機
解析：裁剪工程中，口袋位置等內部記號除了用穿線記號機打線外，也常用鑽洞機在布片上鑽出小孔作為定位點；鑽孔位置須落在縫份內，避免成品表面留下孔洞。切割機、懸臂式裁剪機與電熱式裁剪機的功能都是切斷或熔斷布料，屬於裁剪機具，不能用來標示位置，故不選。
" " 是表示 1. 可烘乾 2. 可熨燙 3. 可手洗 4. 可水洗符號。
答案：(1) 可烘乾
縫合針織布上衣的理想機器是 1. 四線拷克車 2. 五線拷克車 3. 三線拷克車 4. 電動平車。
答案：(1) 四線拷克車
解析：針織布伸縮性大、布邊易捲曲，縫合上衣肩線、側縫等主要接縫時，須選用能同時包覆布邊又保有延展性的機器。四線拷克車以兩支針構成四線包縫，接縫牢固且可隨布料伸縮，最為理想。三線拷克主要用於布邊處理，強度與延展不足；五線拷克多用於厚重或需更高強度的部位；電動平車縫線無延展性，縫針織布易斷線、破裂。
羊毛具有氈合性,是因其具有 1. 絲質 2. 毛鱗 3. 毛髓 4. 撚迴。
答案：(2) 毛鱗
解析：羊毛纖維表面覆蓋著層狀的鱗片結構（毛鱗、scale），在濕、熱與摩擦作用下，鱗片會相互糾結氈縮，產生特有的氈合性（feltability），這也是羊毛可縮絨、製氈的原因。絲質為蛋白質光澤、毛髓為纖維內部空腔、撚迴為紗線撚度，均非氈合的主因，故選毛鱗。
被形容為巴黎時裝界「頑童」之設計師是 1. 香奈爾( C h a n e l ) 2. 高提耶( J e a n P a u l G a u l t i e r ) 3. 亞曼尼( A r m a n i ) 4. 古奇( G u c c i ) 。
答案：(2) 高提耶( J e a n P a u l G a u l t i e r )
解析：高提耶（Jean Paul Gaultier）以大膽顛覆傳統、解構剪裁與混搭風格聞名，曾擔任愛馬仕設計總監，因風格前衛而被媒體稱為巴黎時裝界的「頑童」。香奈兒以優雅套裝與軟呢材質著稱；亞曼尼以極簡線條的西裝聞名；古奇則為義大利品牌，風格取向與「頑童」稱號不符，故選高提耶。
下列何者是以反諷幽默之風格,聞名於世,人稱之為幽默顛覆大師? 1. 芬迪( F e n d i ) 2. 拉克華 ( C h r i s t i a n L a c r o i x ) 3. 迪奧( C h r i s t a i n D i o r ) 4. 馬斯奇諾( M o s c h i n o ) 。
答案：(4) 馬斯奇諾( M o s c h i n o )
解析：馬斯奇諾（Moschino）由 Franco Moschino 創立，以反諷、幽默、戲謔的手法解構高級時尚，常把奢華符號、日常物件與流行文化轉化為服裝語彙，因此被稱為幽默顛覆大師。芬迪以皮草與配件聞名，拉克華風格華麗戲劇化，迪奧則以優雅線條著稱，皆非此稱號。
屈身體型的最大特徵 1. 背寬大背長長 2. 背部短 3. 背寬窄 4. 背部平。
答案：(1) 背寬大背長長
工作安全最重要的是健全工廠的 1. 管理 2. 交際 3. 人事 4. 薪水。
答案：(1) 管理
解析：工作安全最重要的是健全的工廠管理，包括訂定安全衛生守則、落實教育訓練、定期保養機具、維持環境整理整頓與動線暢通，並督導人員依標準作業程序操作；管理落實，災害才能有效預防。交際、人事與薪水屬行政或福利事務，與安全衛生的直接關聯較低，故以管理為首要。
縫衣機斷針的原因除了針碰到過硬材質外,亦可能是因為: 1. 針裝置的太高 2. 針裝置的太低 3. 機器新 4. 針太粗。
答案：(2) 針裝置的太低
解析：縫衣機斷針除了針撞到過硬材質（如釦子、厚硬襯）外，常見原因是針裝置過低，使針下降時撞及針板或梭子部位而折斷。針裝太高通常造成跳針、浮線，而非斷針；機器新舊與斷針無直接因果；針太粗主要影響穿刺阻力與縫跡，並非斷針主因。故選針裝置太低。
太平梯之斜度除有不得已情形經檢查許可外,不得大於 1. 30 度 2. 45 度 3. 25 度 4. 50 度。
答案：(2) 45 度
解析：本題問的是太平梯斜度的容許上限。建築技術規則對太平梯（戶外安全梯）的構造有一定要求，斜度除有不得已情形並經檢查許可外，不得大於45度。斜度越大表示越陡，逃生時容易踩空或滑倒，因此45度是實務上可接受的最陡值。25度與30度都比45度平緩，並非規定所訂的上限；50度則已超過45度，屬於法規所不允許的範圍。
棉布染色一般採用 1. 酸性 2. 分散性 3. 鹽基性 4. 直接性染料。
答案：(4) 直接性染料
解析：棉纖維屬於纖維素纖維，分子鏈上有大量羥基，可直接與直接性染料形成氫鍵與凡得瓦力結合，染色時加入食鹽等電解質促使染料上染，不需媒染劑，故棉布一般採用直接性染料。酸性染料主要用於羊毛、蠶絲與尼龍；分散性染料粒徑細、適用於疏水性聚酯纖維；鹽基性染料則多用於亞克力纖維。三者與棉的親和性都不如直接性染料。
百褶裙的加工是屬於 1. 防縮加工 2. 樹脂加工 3. 熱定型加工 4. 防皺加工。
答案：(3) 熱定型加工
解析：百褶裙的褶紋須持久不散，係利用熱塑性纖維（如聚酯、尼龍）加熱軟化後以模具壓褶，冷卻即固定褶形，稱為熱定型加工，可使褶線經洗滌仍保持挺直。防縮加工在防止羊毛氈縮；樹脂加工以樹脂賦予布面硬挺、防皺；防皺加工則以樹脂交鏈改善摺痕回復，三者皆非形成固定褶紋的主要原理。
整燙絲絨料的接縫線時,採用何種方式為宜? 1. 由正面乾燙 2. 表布對著針形燙墊反面縫份蓋同布蒸燙 3. 表布對著針形燙墊由反面蒸燙 4. 由表面蓋著薄布蒸燙。
答案：(2) 表布對著針形燙墊反面縫份蓋同布蒸燙
C u f f 英文指的是 1. 袖口 2. 袖口布 3. 袖襱 4. 腕圍。
答案：(2) 袖口布
裁製皮衣之前的試穿準備 1. 應採胚布製成樣衣試穿 2. 用棉疏縫線縫合後試穿 3. 用大頭針別起試穿 4. 用膠水粘合後試穿。
答案：(1) 應採胚布製成樣衣試穿
縫衣機上線穿錯時,可能導致 1. 上線會斷 2. 機械聲音太大 3. 斷針 4. 下線會斷。
答案：(1) 上線會斷
解析：縫衣機上線若穿錯，例如未依序經過夾線器、張力調節盤或挑線桿，上線就無法被正常夾持與供給，張力會突然過大，車縫時上線容易被扯斷。機械聲音過大通常與零件磨損、潤滑不足或傳動機構有關；斷針多因布料過厚、針號不當、針碰壓腳或操作拉扯所致；下線斷裂則與梭子、梭殼及下線張力有關，都不是上線穿錯的直接結果。
毛線衣洗整後,型態的整理方法是 1. 用手拉平 2. 以適溫熨斗蒸燙 3. 以適溫熨斗來回燙平 4. 不用整理自然平整。
答案：(2) 以適溫熨斗蒸燙
1 英尺(台尺)為 1. 15 英寸 2. 12 英寸 3. 9 英寸 4. 5 英寸。
答案：(2) 12 英寸
解析：英制長度單位的換算為 1 英尺（foot）等於 12 英寸（inch），即 1 ft = 12 in，所以本題答案為12英寸。此為固定換算關係，與台尺的十進位制度不同，答題時不可混淆。15英寸、9英寸、5英寸都不符合英制中英尺與英寸的定義，其中15英寸已大於1英尺，9英寸與5英寸則小於1英尺。
濕度太大的室內應 1. 有遮陽效果 2. 常常打開窗 3. 加裝換氣設備 4. 要常灑水。
答案：(3) 加裝換氣設備
解析：室內濕度偏高時，關鍵是降低水氣並促進空氣流通；加裝換氣設備可持續把潮濕、滯留的空氣排出，並引入較乾燥的空氣，降低相對濕度與發霉機率。常灑水會再增加水氣；遮陽只能減少日曬熱量，對除濕幫助有限；開窗則受室外濕度影響，雨天或外濕更高時反而可能把濕氣帶入，因此以機械換氣較穩定。
" H E R R I N E B O N E " 是 1. 鉛筆條子 2. 人字紋布 3. 彩虹條紋布 4. 蘇格蘭格子。
答案：(2) 人字紋布
解析：此字對應英文 herringbone，中文譯為人字紋或鯡魚骨紋，織物表面呈連續V形、鋸齒狀排列，常織成毛料西裝與大衣布。鉛筆條子是細直條紋，英文為 pinstripe；彩虹條紋是多色平行條紋；蘇格蘭格子由縱橫色紗交織成格，英文為 tartan，外觀均與連續人字形不同，因此選人字紋布。