民國96年 第3梯次 04800 女裝甲級 學科歷屆試題與答案，共 50 題可線上瀏覽，適合查詢考古題、題庫與解答。
在十五世紀出現,上身合身,袖子、裙襬寬大、頭戴極高的尖頂高帽,此種款式,即是服裝 史上所謂的 1. 哥德式( G o t h i c S t y l e ) 2. 洛克克式( R o c o c o S t y l e ) 3. 巴洛克式( B a r o q u e s t y l e ) 4. 文藝復興式( R e n a i s s a n c e S t y l e ) 。
答案：(1) 哥德式( G o t h i c S t y l e )
解析：十五世紀的哥德式女裝以合身上身、誇張的袖型與裙襬，以及極高的尖頂高帽（hennin）為代表，並強調垂直線條與垂墜感，因此選哥德式。洛克克式盛行於十八世紀，線條纖細、裝飾繁複；巴洛克式約十七世紀，輪廓厚重華麗；文藝復興式約十四至十六世紀，重點在豐滿造型與領口結構，並非以極高尖帽為主要特徵。
使用熨斗為達熨燙效果,應 1. 溫度愈高愈好 2. 配合質料調節溫度 3. 有燙布就可以 4. 低溫安全。
答案：(2) 配合質料調節溫度
解析：熨燙溫度必須依纖維材質特性設定：棉麻耐高溫(180-210°C)，毛絲中溫(140-160°C)，合纖低溫(110-130°C)。溫度過高導致燙焦、熔融或光澤；過低無法定型。燙布只能輔助防燙光，無法替代正確溫度選擇。
下列那一塊布具有絲質外觀並且常做為女士襯衫、洋裝之用料 1. M U S L I N (胚布) 2. C H A M B R A Y (水手布) 3. T W E E D (花呢) 4. P A L A C E (帕麗斯綢)。
答案：(4) P A L A C E (帕麗斯綢)
解析：Palace（帕麗斯綢）為平紋組織、經絲光或壓光處理的輕薄布料，表面平滑細緻、具絲質光澤與良好懸垂性，常用於女用襯衫、洋裝與裡布。Muslin（胚布）組織疏鬆、手感粗糙，多用於打版或試縫；Chambray（水手布）為色經白緯的棉質平紋布，外觀偏休閒襯衫布；Tweed（花呢）為粗梳毛織物，厚重保暖。故選 Palace。
針織物針法類型中,以跳行方式達到特殊效果稱之為 1. 反面針法 2. 正面針法 3. 空針針法 4. 掛針針法。
答案：(3) 空針針法
解析：針織物針法中，「空針針法」是指讓部分織針暫不編織（跳針、跳行），使紗線跨越形成孔洞或特殊花紋效果，常用於鏤空、蕾絲感設計。選項 3 正確。正面針法、反面針法是指織物表面針圈顯現的正反面組織；掛針針法則是將線圈移掛至鄰針形成集圈（tuck）效果，與跳行不直接相同。空針以「跳過編織」達到透空特殊外觀。
配合下列平面製圖,選擇正確的式樣圖 1. 2. 3. 4. 。
被形容為巴黎時裝界「頑童」之設計師是 1. 亞曼尼( A r m a n i ) 2. 古奇( G u c c i ) 3. 高提耶( J e a n P a u l G a u l t i e r ) 4. 香奈爾( C h a n e l ) 。
答案：(3) 高提耶( J e a n P a u l G a u l t i e r )
解析：讓·保羅·高提耶（Jean Paul Gaultier）因設計前衛、打破性別與傳統框架、充滿戲謔與叛逆創意，被媒體譽為巴黎時裝界『頑童（enfant terrible）』。亞曼尼（Armani）以簡約優雅男裝著稱；古奇（Gucci）為義大利品牌而非設計師個人暱稱；香奈爾（Chanel）為典雅經典先驅。『頑童』專指高提耶，故選項3正確。
屈身體型的最大特徵 1. 背部短 2. 背寬窄 3. 背寬大背長長 4. 背部平。
答案：(3) 背寬大背長長
解析：屈身（駝背）體型因胸椎後彎、肩膀前傾，最大特徵是背寬較大、背長較長，而前長相對較短。打版時須加長後片背長、加大背寬與肩斜，後領口略為提高，前片則可略縮短，以免成品前襟吊起、後背緊繃。背短、背窄或背部平坦屬於挺胸或正常體型的特徵，並非屈身體型的表現，故選背寬大、背長長。
1980 代年帶動黑色旋風之三位日本服裝設計是 1. 三宅一生、川久保玲、森英惠 2. 森英惠、川 久保玲、山本耀司 3. 三宅一生、川久保玲、山本耀司 4. 三宅一生、森英惠、山本耀司。
答案：(3) 三宅一生、川久保玲、山本耀司
解析：1980年代，三宅一生、川久保玲與山本耀司以黑色、解構與不對稱剪裁登上國際時裝舞台，被視為帶動黑色旋風的三位日本設計師。三宅一生擅長布料創新與褶皺，川久保玲與山本耀司則以打破傳統線條聞名。森英惠雖也是知名日本設計師，但風格偏向優雅禮服與蝴蝶圖案，並非此波黑色風潮的核心人物，因此正解為3。
尼龍( N y l o n ) 是屬於: 1. 礦物纖維 2. 再生纖維 3. 半合成纖維 4. 合成纖維。
答案：(4) 合成纖維
迪奧( D i o r ) 創造的A 型( A - L i n e ) 線條約於 1. 1935 2. 1945 3. 1955 4. 1965 年發表的。
答案：(3) 1955
解析：迪奧於1955年秋冬系列發表A型（A-Line）輪廓，特色是肩線自然、由上而下逐漸展開的梯形線條，使身體活動更自由。回顧其輪廓演變：1947年New Look為8型、1953年為鬱金香型、1954年為H型，1955年才推出A型與Y型。因此1935、1945年都早於迪奧1947年首度發表New Look的年代，不可能是A型發表的年份；1965年則已是迪奧逝世後由他人接手的時期。掌握「先有New Look、後有A型」的時序，即可判定。
將隔絕之空氣混合入橡膠或P U 等物質將形成 1. 薄膜布 2. 泡沫布 3. 針紮布 4. 仿翻皮布。
答案：(2) 泡沫布
解析：將隔絕之空氣混入橡膠或PU等物質，會在內部形成無數氣泡，構成發泡（foam）結構，即「泡沫布」（又稱泡棉布、泡棉襯）。此類材料輕量、具緩衝與保溫性，常用作肩襯、胸襯或冬衣填料。薄膜布由塑膠膜製成，針紮布以針刺使纖維交纏，仿翻皮布是模仿麂皮外觀的布種，三者均非靠混入空氣發泡製成，故正解為泡沫布。
外套前肩近頸部1 / 3 處拔長的原因是 1. 使與後肩同長 2. 減少鬆份 3. 增加胸寬 4. 配合肩窩的形狀。
答案：(4) 配合肩窩的形狀
解析：人體肩頸交接並非平面，前肩靠近頸部約1/3處因肩窩（頸肩轉折的內凹弧度）而呈彎曲，裁剪與燙整時須將此部位「拔長」（拉伸織物）使其服貼肩線，避免穿著時頸側起吊。故選4配合肩窩形狀。後肩本身較前肩長，需收縮（攏合）而非拔長；拔長目的不在增減鬆份或改變胸寬，純為貼合人體肩頸立體曲線。
服裝線條上所加的寬份(外廓線),主要是根據何者而定? 1. 布料縮水 2. 布料厚度 3. 設計式樣 4. 量身尺寸。
答案：(3) 設計式樣
解析：服裝製圖時在原型外廓線上，會依設計式樣（design style）需要加放寬份（鬆份），如寬鬆外套、A字裙、蓬袖等造型，寬份多寡取決於款式輪廓要求。布料縮水率於裁剪前已預縮或加放；布料厚度影響縫份與燙份；量身尺寸決定基本尺寸，均非外廓寬份主要依據。故選項3（設計式樣）正確。
因研究纖維持性而開發斜布裁剪的法籍設計師為 1. V i o n n e t 2. P i e r r e C o r d i n 3. A n d r e C o n r r e g e 4. C h r i s t i a n D i o r 。
答案：(1) V i o n n e t
解析：維奧內（Madeleine Vionnet）深入研究纖維的垂墜性與織物斜向的伸縮特性，於1920年代開創斜布裁剪（bias cut），讓布料順著人體曲線垂墜，捨棄緊身胸衣與硬襯。Pierre Cardin以幾何與前衛造形著稱，André Courrèges是太空裝風格代表，Dior則以New Look的收腰蓬裙聞名，三者的貢獻都不在斜布裁剪。看到「斜布裁剪」與「研究纖維垂性」的關鍵字，應直接連結Vionnet。
後肩縮縫的位置是 1. 平均縮縫 2. 靠肩點多縮 3. 靠領圍多縮 4. 配合肩胛骨突出部位多縮。
答案：(4) 配合肩胛骨突出部位多縮
N Y L O N 屬於 1. 聚醯胺纖維系 2. 聚酯纖維系 3. 醋酸嫘縈纖維系 4. 聚丙烯纖維系。
答案：(1) 聚醯胺纖維系
解析：Nylon（耐隆、尼龍）的化學組成為聚醯胺（Polyamide, PA），主鏈以醯胺鍵（－CO－NH－）連結，故屬聚醯胺纖維系，特性是強度高、耐磨、彈性好、吸濕性優於聚酯。聚酯纖維系代表為 PET（達克龍），主鏈含酯鍵；醋酸嫘縈屬再生纖維素的醋酸酯化物；聚丙烯（PP）屬聚烯烴系，質輕、幾乎不吸濕。三者化學結構與耐隆不同。
將20 支單紗兩根撚合成雙股線,撚縮率如為5 %,其結果支數為 1. 8 . 5 支 2. 9 . 5 支 3. 10 . 5 支 4. 11 . 5 支。
答案：(2) 9 . 5 支
解析：雙股線支數計算公式為：合股支數＝單紗支數÷股數×(1−撚縮率)。兩根20支單紗合股，理論支數為20÷2＝10支。撚縮率5%表示合股加撚後線體長度收縮5%，在相同重量下可紡長度變為原長的(1−0.05)＝0.95倍；因支數與長度成正比，實際支數＝10×0.95＝9.5支。故答案為9.5支。若忽略撚縮會誤得10支，撚縮使線變短、支數下降，故低於10支；選項1(8.5)、3(10.5)、4(11.5)均不符計算結果。
所謂C V C 是指 1. 棉 2. 麻 3. 蠶絲 4. 聚酯纖維佔混紡重量比最高的混紡料。
答案：(1) 棉
解析：CVC 是 Chief Value Cotton（棉為主要價值纖維）的縮寫，指混紡布料中「棉纖維佔混紡重量比例最高」者，常見如 60%棉／40%聚酯，兼具棉的舒適與聚酯的耐用。相對地 T/C 為聚酯佔最高。因此本題 CVC 即「棉佔混紡重量比最高」，對應選項1。選項2麻、3蠶絲、4聚酯佔最高，均不符 CVC 定義。故答案為1。
若被熨斗燙傷,應即採 1. 冷敷 2. 熱敷 3. 包紮 4. 消毒。
答案：(1) 冷敷
解析：遭熨斗等高溫燙傷後，皮膚組織受熱傷害，應立即「冷敷」（以流動冷水沖淋或冰敷），使局部降溫、減輕疼痛並阻止熱度繼續深入組織；熱敷會加重傷害，包紮、消毒非第一時間首要處置。故答案為1。嚴重燙傷應儘速就醫處理。
拿破崙六世王妃的專屬設計師,亦為H a u t e C o u t u r e 之創始者 1. D i o r 2. C a r d i n 3. W o r t h 4. G i v e n c h y 。
答案：(3) W o r t h
解析：查理斯·沃斯（Charles Frederick Worth）被譽為「高級訂製服（Haute Couture）之父」，他是第一位以自己名字為品牌、為顧客個別設計的設計師，曾擔任歐洲王室貴族的專屬設計師。Dior、Cardin、Givenchy 皆為後世名家，非創始者。故答案為3。
一般平織布,何種斜度的連袖,較不須要插襠布或剪接線,即可抬手? 1. 60 度 2. 40 度 3. 20 度 4. 80 度。
答案：(3) 20 度
一般女裝上身的B . P . 長是指量前身 1. S . N . P . 2. S . P . 3. F . N . P . 4. H . P . 至B . P . 間的尺寸。
答案：(1) S . N . P .
解析：B.P.長（乳尖長）是打版時定位胸省的基準尺寸，量法為由側頸點S.N.P.（Side Neck Point）垂直量至乳尖點B.P.。S.P.是肩點、F.N.P.是前頸點、H.P.是臀圍線上的臀點，皆不在前身胸部的量測路徑上。打版時先以S.N.P.至B.P.定出胸尖位置，再配合胸圍與胸寬，才能正確配置胸褶的角度與長度，因此答案為S.N.P.。
織物褪色標準色板中有5 至1 之評號數,何種結果最好、最沒問題? 1. 5 2. 4 3. 3 4. 1 。
答案：(1) 5
解析：褪色標準色板（灰標，Gray Scale for Color Change）評等制度分為5級至1級，數值越大表示變色越輕微。5級代表「無變色」，試樣與原樣幾乎完全相同，是最好、最沒問題的結果；4級為稍變色，3級為明顯變色，2級為嚴重變色，1級為極嚴重變色、褪色或沾色最嚴重。此評等依據ISO 105-A02或CNS相關色牢度試驗之灰標變色評等制度，用於耐水洗、耐光等試驗判定。故本題評號5最好，選項1正確。選項4之1級最差；選項3之3級已明顯變色，不能算沒問題；選項2之4級雖可接受但仍略有變色。
工廠內使用高腳椅的好處是 1. 坐立位置相等 2. 腳可離地面 3. 有優越感 4. 可加墊腳凳。
答案：(1) 坐立位置相等
解析：工廠採用高腳椅的主要著眼點是工作高度的統一：椅面高度經設計後，作業員坐下與站立時，手部可操作的作業面高度相同，不必反覆彎腰或調整姿勢，可減少疲勞、維持動作效率與品質穩定。腳可離地並非重點，反而常需腳踏板支撐以維持血液循環；「有優越感」與生產管理無關；加墊腳凳只是因應身高差異的補救措施，並非高腳椅本身的優點。
下列何種纖維遇火不具安全性? 1. n o m e x 2. s a r a n 3. o l e f i n 4. m o d a c r y l i c 。
答案：(3) o l e f i n
解析：Olefin（聚烯烴，含聚乙烯、聚丙烯）屬熱塑性纖維，熔點低、遇火會熔融滴落並持續燃燒，熔融物還可能黏附皮膚造成燙傷，安全性最差。Nomex為芳香族聚醯胺，本身耐高溫、不易延燃，常用於消防與防護服；Saran（聚偏二氯乙烯）具自熄性；Modacrylic（改質聚丙烯腈）同樣屬難燃纖維，常用於假髮與阻燃毯。故選Olefin。
1. 遠紅外線纖維 2. 抗紫外線纖維 3. 芬多精纖維 4. 中空纖維經輕微摩擦或刺激時,會發散芳香氣味,宛如身處森林中,身心變的舒暢。
答案：(3) 芬多精纖維
解析：經輕微摩擦或刺激即發散芳香氣味、令人彷彿置身森林者，為「芬多精纖維」。係將森林植物釋放的天然揮發物質(phytoncide，芬多精)以微膠囊化或結合方式置入纖維，受摩擦釋出香氣，具舒緩身心、抗菌防臭機能。遠紅外線纖維(1)蓄熱保暖；抗紫外線纖維(2)阻隔UV；中空纖維(4)保暖輕量。故具芳香森林感者為芬多精纖維，選項3。
委託工廠縫製時,附上之說明書稱做 1. 訂單 2. 申請書 3. 流程表 4. 縫製指示書。
答案：(4) 縫製指示書
解析：委託成衣工廠代工時，品牌端會附上「縫製指示書」，內容包括款式圖、尺寸表、布料與副料、縫份、針距、縫法及品質要求，作為工廠打樣與大量生產的施工依據。訂單主要載明交易數量與交期；申請書是請求文件；流程表只安排生產順序，皆不足以指導縫製。
織物表面有清楚的斜紋 1. 嗶嘰( S e r g e ) 2. 絲絨( V e l v e t ) 3. 緞子( S a t i n ) 4. 府綢( P o p l i n ) 。
答案：(1) 嗶嘰( S e r g e )
解析：嗶嘰（Serge）為2/2斜紋（twill）組織織物，表面具有清晰、均勻的對角斜紋線（約45度），是其最大辨識特徵。絲絨（Velvet）為起毛織物具絨毛表面；緞子（Satin）為緞紋組織表面光滑有長浮線；府綢（Poplin）為平紋組織具細緻橫凸條。故表面有清楚斜紋者為嗶嘰，選1。
以下哪一顏色稱鮮艷色,通常是原色的另一種稱呼? 1. 黃色 2. 藍色 3. 灰色 4. 紫色。
答案：(1) 黃色
解析：在色彩學中，紅、黃、藍為原色（第一次色），色彩最純、飽和度最高，因此常被稱為鮮艷色。其中黃色明度最高、最明亮醒目，最能表現「鮮艷」的感覺。灰色屬無彩色的中性色，沒有彩度可言；紫色由紅與藍混合而成，屬間色（第二次色），純度低於原色。藍色雖同為原色，但屬寒色系，視覺感受偏沉靜深遠，故以黃色最符合題意。
歷史上第一台縫衣機出現在 1. 美國 2. 中國 3. 英國 4. 日本。
答案：(3) 英國
工具的攜帶最好 1. 放在工具箱 2. 放在口袋 3. 繫在腰帶 4. 拿在手上。
答案：(1) 放在工具箱
解析：工具箱能依功能分類收納剪刀、尺、粉筆等鋒利或細小工具，防止遺失、刺傷或掉落損壞，符合工業安全與作業效率原則；放口袋易刺傷、繫腰帶易干擾動作、拿手中影響雙手操作。
十九世紀前期的婦女服,打破傳統,發展成 1. 襯墊( B u s t l e ) 2. 古典式( C l a s s i c S t y l e ) 3. 浪漫式 ( R o m a n t i c S t y l e ) 4. 哥德式( G o t h i c S t y l e ) 。
答案：(3) 浪漫式 ( R o m a n t i c S t y l e )
解析：十九世紀前期（約1800至1830年代）正值浪漫主義思潮盛行，女裝脫離此前的古典式簡潔風格，轉向浪漫式：腰線由高腰逐漸下降、袖子出現泡泡袖與羊腿袖、領口與裙襬大量使用荷葉邊、緞帶與蕾絲裝飾，整體強調柔美與裝飾性。襯墊（Bustle）是1870年代以後才流行的臀墊構造，年代較晚；古典式與哥德式則分別屬於十八世紀末與中世紀的風格語彙。
下列哪一種織物透氣性最佳? 1. 牛仔布 2. 牛津布 3. 山東綢 4. 法蘭絨。
答案：(2) 牛津布
裁剪大衣時縫份之留法為 1. 留1 公分 2. 依料子厚度與設計而定 3. 留多一點以便放寬 4. 按照西裝的縫份留法。
答案：(2) 依料子厚度與設計而定
解析：大衣裁剪縫份留量視面料厚薄、設計鬆緊量及縫製工法而定，厚料需留較大縫份（約1.5～2.5公分），薄料可留1～1.5公分；非固定1公分，亦非單純為放寬或照搬西裝規格。
於二十世紀,解放緊腰( C o r s e t ) 的束縛,創造直形線條的設計師是 1. C h a n e l 2. P a u l p o i r e t 3. B a l e n c i a g e 4. D i o r 。
答案：(2) P a u l p o i r e t
解析：Paul Poiret 在二十世紀初廢除緊身胸衣（Corset），把女性從勒腰的束縛中解放，改以直筒、寬鬆的直線條廓形設計，並帶動霍布裙等新樣式，被視為現代服裝廓形的先驅。Chanel 雖也解放女性身體，但以針織布料、簡潔實用套裝為主；Balenciaga 以建築式立體廓形著稱；Dior 的 New Look 反而重新強調細腰與豐臀。
裁剪工程進行之前,極為重要的動作是 1. 拉布 2. 裁剪 3. 驗布 4. 捆紮。
答案：(3) 驗布
解析：裁剪工程進行前，極重要的前置動作是『驗布』（驗收與檢布），確認布匹有無瑕疵、色差、幅寬、縮率與布紋方向，避免不良布投入生產造成損耗。拉布、裁剪、捆紮皆在驗布之後進行，故選驗布。
通常所稱的B型罩杯,其胸圍與乳下胸圍尺寸之差為 1. 12 . 5 公分 2. 15 公分 3. 17 公分 4.
下列式樣圖的荷葉裝飾其裁剪圖何者較為正確? 1. 2. 3. 4. 。
1984 年間的女性服飾流行傾向於 1. 性別對立 2. 中性化 3. 強烈女性化 4. 強烈男性化。
答案：(2) 中性化
解析：1980 年代女性進入職場比例大幅提升，「權力著裝」興起，設計師如 Giorgio Armani 推廣寬鬆西裝外套與直筒褲，將男裝剪裁元素移植到女裝，形成中性化風潮；此現象在 1984 年達到高峰，故選項 2 正確。選項 1 性別對立非流行趨勢術語；選項 3、4 分別代表傳統女性化與極端男性化，皆不符 80 年代中期主流風向。
蠶絲、羊毛布染色,一般採用 1. 酸性 2. 分散性 3. 直接性 4. 硫化性染料。
答案：(1) 酸性
解析：蠶絲、羊毛屬蛋白質纖維，分子中含胺基與羧基，在酸性染浴中纖維帶正電，能與陰離子性的酸性染料結合，故一般採用酸性染料染色。分散性染料適用於聚酯等疏水性合成纖維；直接性染料主要用於棉、麻等纖維素纖維；硫化性染料則用於棉織物，皆不適合作為蠶絲、羊毛的主要染料。
襯衫、罩衫、外套等上半身衣服的總稱為 1. 夾克( J A C K E T ) 2. 襯衫( S H I R T ) 3. 上衣( T O P ) 4. 外套( C O A T ) 。
答案：(3) 上衣( T O P )
解析：成衣術語中，TOP（上衣）是涵蓋範圍最廣的品類統稱，泛指穿於上半身的襯衫、罩衫、T恤、針織衫、背心與外套等，因此在商品分類與生產管理上以此作為大類名稱。Jacket（夾克）僅指短版外套，Shirt（襯衫）僅指有領有門襟的襯衫，Coat（外套、大衣）則偏向較長或有裡布的外著，三者都只是TOP之下的細分類，無法涵蓋襯衫、罩衫與外套的全部範圍。
加強襯通常使用 1. 毛襯 2. 麻襯 3. 膠襯 4. 厚白布。
答案：(3) 膠襯
合成纖維之裁剪,應使用 1. 直刀片 2. 圓刀片 3. 波浪形或鋸齒形裁刀 4. 沖床刀模並以隔臘紙來裁剪。
答案：(3) 波浪形或鋸齒形裁刀
解析：合成纖維（如尼龍、聚酯等）在高速裁剪時摩擦易產生熱，直刀片或圓刀片平滑刃口更易摩擦熔融，造成布邊燒結、黏刀或毛邊不整。採用波浪形或鋸齒形裁刀可減少刃口與布料接觸面積、分散摩擦熱，較不易熔化，裁出較平整布邊，故正確答案為3。
裁剪薄料時,為了穩定布料,可採用 1. 白報紙 2. 胚布 3. 毛料 4. 絲絨墊在下面以方便剪裁。
答案：(1) 白報紙
解析：薄料（如雪紡、絲綢、針織薄布）在裁剪時容易滑移、捲邊與拉伸變形。將白報紙墊在布料下層，可增加整體厚度與摩擦阻力，讓布料平貼桌面、不易位移，同時紙張也能讓裁剪痕跡與記號更清楚，是工廠與樣品室常用的穩定方法。胚布與毛料本身較厚，墊在下層會造成高低差；絲絨表面有絨毛、易滑且厚重，反而妨礙裁剪，故不宜採用。
外套穿於身上,袖山部位產生橫皺紋的原因 1. 袖山過高 2. 袖山過矮 3. 袖寬過多 4. 袖子太長。
答案：(1) 袖山過高
解析：袖山過高會使袖窿周長不足以配合袖子周長，導致袖山頂點被強迫拉平，產生橫向皺紋；反之袖山過矮會在袖窿下方產生縱向皺紋。袖寬過多通常造成袖窿處堆積縱皺，袖子太長則在袖口產生水平皺摺，均非袖山橫皺主因。
羅鍛G r o g r a i n 布面具有 1. 縱凸紋 2. 橫凸紋 3. 斜紋 4. 壓花之外觀。
答案：(2) 橫凸紋
中式禮服,由於傳統的影響,多採用 1. 綢緞或絲 2. 棉、麻 3. 毛料 4. 尼龍。
答案：(1) 綢緞或絲
解析：中式禮服受傳統禮俗影響，講究光澤、垂墜與喜氣，因此多採用綢緞或絲等蠶絲織品，布面亮麗、手感柔滑，適合製作龍鳳褂、旗袍等禮服。棉麻質感較粗樸，毛料厚重且以冬衣為主，尼龍屬合成纖維、光澤較不自然，均較少作為傳統禮服的主料。故選綢緞或絲。
一般裁剪厚衣料所用剪刀尺碼以幾吋為宜? 1. 12 2. 10 3. 8 4. 6 。
答案：(1) 12
何種站立姿勢較不易疲勞 1. 兩腳站立 2. 一腳站立 3. 兩腳交替站立 4. 兩腳半彎。
答案：(3) 兩腳交替站立
解析：長時間站立工作時，採兩腳交替站立、輪流把重心移到一腳，讓另一腳稍事休息，可使腿部肌群交替收縮與放鬆，幫助靜脈血液回流，較不易疲勞。固定兩腳站立會讓同一組肌群持續緊張；單腳站立使單側負荷過大；兩腳半彎（屈膝）長時間維持，反而增加膝部與腿肌負擔。
服裝史上的文藝復興期是 1. 15 世紀中葉~17 世紀 2. 17 世紀~18 世紀 3. 18 世紀中葉~19 世紀 4. 19 世紀中葉~20 世紀。
答案：(1) 15 世紀中葉~17 世紀
解析：服裝史上的文藝復興期約自15世紀中葉延續到17世紀。此時人文主義興起，服裝強調人體比例與裝飾，男裝出現短上衣搭配緊身褲，女裝使用束腹、裙撐，並以切口、填充、蕾絲等手法裝飾。17世紀至18世紀分別以巴洛克、洛可可風格為主，19世紀則進入工業化與浪漫主義時期，與文藝復興期的時間區間不同。