民國92年 第3梯次 04800 女裝甲級 學科考古題與答案

第1題

一般而言,肩的傾斜,普通的人所呈的度數是: 1. 12 ∼13 度 2. 5 ∼8 度 3. 15 ∼18 度 4. 18 ∼21 度。

答案：(1) 12 ∼13 度

第2題

如須剪接前身下片領的貼邊布時,可安排在: 1. 第一個釦子上5 公分 2. 第一個釦子下5 公分 3. 最下方釦子上5 公分 4. 最下方釦子下5 公分。

答案：(2) 第一個釦子下5 公分

解析：前身下片領貼邊剪接處宜安排於「第一個釦子下5公分」。此為成衣工業標準作法：第一釦位於領口下方關鍵視覺焦點，其下方5公分處曲線平緩、受力較小、縫製後不影響領型挺立與釦扣功能，且剪接痕跡易隱藏於領邊線內。選項1在釦上方會干擾領口轉角；選項3、4最下方釦子位置過低，屬下擺寬鬆區，剪接易導致下擺變形且難以平整。

第3題

香奈爾( C h a n e l ) 品牌最常以何種花朵為其飾品之主要造型 1. 玫瑰花 2. 菊花 3. 杜鵑 4. 山茶花。

答案：(4) 山茶花

解析：香奈爾品牌創始人可可·香奈爾偏愛山茶花，因其花型結構飽滿、無花香、四季常綠，符合品牌簡約、永恆、女性自主的核心精神。山茶花自1920年代起成為品牌標誌性圖騰，廣泛應用於高定服飾、珠寶、香水包裝（如Camellia系列）及秀場佈置。玫瑰、菊花、杜鵑雖常見於時裝裝飾，但非香奈爾專屬核心象徵。

第4題

長布條抽細褶的裝飾邊稱為: 1. 裝飾壓褶( T U C K ) 2. 緄邊( P I P I N G ) 3. 荷葉邊( F R I L L ) 4. 垂褶( D R A P ) 。

答案：(3) 荷葉邊( F R I L L )

解析：荷葉邊（frill）的做法是取一條長布條，沿一邊抽細褶（gathering）使長度縮短，再將抽褶邊縫合在領口、袖口或裙襬等邊緣，布條因餘量而形成波浪狀的裝飾邊。裝飾壓褶（tuck）是在布面縫出固定褶紋；緄邊（piping）是以細布條包繩夾縫於接縫處；垂褶（drap）則是利用布料斜向垂墜形成的自然褶，皆非長布條抽褶的做法。

第5題

皮衣的試穿準備: 1. 用棉疏縫線縫合後試穿 2. 用大頭針別起試穿 3. 用透明膠帶隔段粘合後試穿 4. 用膠水粘合後試穿。

答案：(3) 用透明膠帶隔段粘合後試穿

解析：皮革表面一旦被針刺就會留下無法消除的針孔，因此試穿時不能用大頭針別合，也不宜以棉疏縫線縫合；膠水會污染皮面且不易清除。實務上是在接合處以透明膠帶分段黏合，將裁片暫時固定成衣型，試穿確認線條與鬆分後再撕除。故選用透明膠帶隔段粘合後試穿。

第6題

服裝上所加的寬份,主要是根據何者而定: 1. 布料縮水 2. 布料厚度 3. 設計式樣 4. 量身尺寸。

答案：(3) 設計式樣

解析：服裝寬鬆份指成衣尺寸減去淨身尺寸後的餘量。其大小主要取決於「設計式樣」：如緊身款寬鬆份極小甚至為負值，寬鬆款、大廓形外套寬鬆份可達數十公分。布料縮水（選項1）屬前縮處理後的尺寸安定性問題，非寬鬆份設計依據；布料厚度（選項2）影響版型立體感與縫製公差，非決定寬鬆份主因；量身尺寸（選項4）僅為基準數據，同一尺寸不同設計寬鬆份差異極大。

第7題

釦眼的長度是: 1. 釦子直徑加厚度 2. 釦子直徑 3. 釦子直徑的1 . 5 倍 4. 釦子直徑的2 倍。

答案：(1) 釦子直徑加厚度

解析：釦眼長度須能讓釦子順利穿過並扣牢，一般成衣製圖與縫製標準規定：釦眼長度 = 釦子直徑 + 釦子厚度。選項 2 僅直徑會過緊，選項 3、4 的 1.5 倍或 2 倍會過鬆導致脫扣。

第8題

蠶絲、羊毛布染色,一般採用 1. 酸性 2. 分散性 3. 直接性 4. 硫化性染料。

答案：(1) 酸性

解析：蠶絲、羊毛屬蛋白質纖維，分子中含胺基與羧基，在酸性染浴中纖維帶正電，能與陰離子性的酸性染料結合，故一般採用酸性染料染色。分散性染料適用於聚酯等疏水性合成纖維；直接性染料主要用於棉、麻等纖維素纖維；硫化性染料則用於棉織物，皆不適合作為蠶絲、羊毛的主要染料。

第9題

蠶絲薄質料的車縫,使用車針是: 1. 11 號 2. 14 號 3. 9 號 4. 16 號。

答案：(3) 9 號

解析：蠶絲等極薄織物車縫需用細車針，以免針孔過大破壞織物結構或造成皺摺。工業縫紉機針號數越小針越細，9 號（65/9）屬極細針，適合蠶絲、雪紡等薄質料；11 號用於一般薄布，14、16 號用於中厚或厚質料。

第10題

長褲褲長是指自 邊腰圍線量至: 1. 外腳踝 2. 腳關節 3. 小腿部中央 4. 地面上為止之尺寸。

答案：(1) 外腳踝

第11題

整燙毛料時最理想的方法是: 1. 蒸燙 2. 乾燙 3. 拖燙 4. 磨燙。

答案：(1) 蒸燙

解析：毛料屬蛋白質纖維，表面有鱗片層，遇高溫、摩擦與鹼性易產生縮絨、起極光或燒焦。整燙毛料最理想是蒸燙：以蒸氣均勻加熱使纖維軟化回復，布料懸空或墊布、不直接重壓，可避免壓出亮光與變形。乾燙溫度不易控制，易造成極光或損傷；拖燙是熨斗在布面滑拖，易使毛織物起毛、拉伸變形；磨燙同樣以摩擦方式作業，對毛料傷害更大。故選蒸燙。

第12題

以皮草起家之義大利品牌 1. 芬迪( F e n d i ) 2. 道奇加伯納( D o l c e & G a b b a n a ) 3. 拉克華( C h r i s t i a n L a c r o i x ) 4. 迪奧( C h r i s t a i n D i o r ) 。

答案：(1) 芬迪( F e n d i )

解析：Fendi（芬迪）創立於 1925 年羅馬，最初為皮草與皮革專門店，以皮草起家享譽國際；Dolce & Gabbana 以成衣著稱，Lacroix 為高級訂製服裝，Dior 則以 New Look 成衣聞名。

第13題

於1947 年D i o r 發表的新格調服裝造形稱為 1. W i n k L o o k 2. N e w L o o k 3. Z i g z a g L o o k 4. H - l i n e 。

答案：(2) N e w L o o k

解析：1947 年 Dior 發表 New Look（新風貌），以圓潤肩線、極細腰身與寬大傘裙（花冠線）為特徵，與戰時機能性服裝形成強烈對比，被視為戰後高級時裝的轉捩點。Wink Look、Zigzag Look 並非此次發表的造形；H-line 則是 Dior 於 1954 年後續發表的 H 型線條。故選 2。

第14題

近代西洋服裝史,為1789 年之法國大革命以至第一次世界大戰為止,其演變以: 1. 英國 2. 法國 3. 義國 4. 德國為主。

答案：(2) 法國

解析：1789年法國大革命至第一次世界大戰期間，巴黎是西方服裝流行的中心，高級訂製服（haute couture）制度、時裝雜誌與巴黎設計師帶動輪廓與穿著方式的演變，故近代西洋服裝史以此期以法國為主。英國雖有裁縫與男裝傳統，義大利、德國亦非此時期的主要流行主導者。

第15題

歐洲在16 ∼18 世紀女性服裝特徵以: 1. 裙子份量 2. 髮型份量 3. 袖子大小 4. 腰身鬆緊之增減和其式樣之變化為中心。

答案：(1) 裙子份量

第16題

纖維熱的傳導性會影響 1. 靜電性 2. 保暖性 3. 彈性 4. 覆蓋性。

答案：(2) 保暖性

解析：纖維熱傳導性（導熱係數）決定熱量通過織物之快慢：傳導性低者（如羊毛、羽絨、中空纖維）能阻滯體熱散失，保暖性佳；傳導性高者（如亞麻）散熱快、觸感涼爽。故熱傳導性直接影響保暖性，選2。靜電性與摩擦帶電有關；彈性取決於分子鏈回復力；覆蓋性關乎纖維細度與排列密度，三者與熱傳導無直接因果。

第17題

下列哪一種纖維表面有「毛鱗結構」? 1. 棉花 2. 蠶絲 3. 羊毛 4. 尼龍。

答案：(3) 羊毛

解析：羊毛纖維表面具有獨特的「毛鱗片」（cuticle）結構，由角質層片層層疊覆如屋瓦狀，此結構使羊毛具有氈化（felting）特性，也是羊毛保暖與縮水的原因。棉花（1）的縱向結構為天然轉曲的扁平帶狀。蠶絲（2）表面光滑，呈三角形橫截面。尼龍（4）為人造合成纖維，表面平滑無鱗片結構。因此具有毛鱗結構的纖維為羊毛。

第18題

C . B . ( C e n t a r B a c k ) 英文指的是 1. 後中心 2. 前中心 3. 腰圍 4. 腕圍。

答案：(1) 後中心

解析：服裝製圖常用縮寫：C.B. = Center Back（後中心線），C.F. = Center Front（前中心線），W = Waist（腰圍），Cuff = 腕圍。題目詢問 C.B. 英文全稱對應中文即為後中心。

第19題

1990 年初以一襲類似胸罩內衣之演出服裝而聞名於世之歌手為 1. 安室奈美惠 2. 瑪丹娜( M a d a n a ) 3. 王菲 4. 李玟。

答案：(2) 瑪丹娜( M a d a n a )

解析：1990年瑪丹娜（Madonna）在Blond Ambition世界巡演中，穿著法國設計師尚保羅・高第耶（Jean Paul Gaultier）設計的圓錐形胸罩馬甲演出服，將內衣外穿推向時尚舞台，成為1990年代初極具代表性的流行符號。安室奈美惠為日本1990年代後期歌手，王菲、李玟的造型亦未以此聞名，故選瑪丹娜。

第20題

下列何者是以反諷幽默之風格,聞名於世,人稱之為幽默顛覆大師 1. 芬迪( F e n d i ) 2. 馬斯奇諾( M o s c h i n o ) 3. 拉克華( C h r i s t i a n L a c r o i x ) 4. 迪奧( C h r i s t a i n D i o r ) 。

答案：(2) 馬斯奇諾( M o s c h i n o )

解析：義大利設計師Franco Moschino(馬斯奇諾)以反諷、幽默、戲謔且顛覆傳統的設計語彙聞名,常將社會批判與玩笑元素融入服裝,被譽為「幽默顛覆大師」。Fendi以皮草與雙F標誌著稱;Christian Lacroix以華麗戲劇化禮服知名;Christian Dior以New Look優雅輪廓聞名,均非以反諷幽默見長。故選2。

第21題

1980 代年帶動黑色旋風之三位日本服裝設計是 1. 三宅一生、川久保玲、森英惠 2. 森英惠、川久保玲、山本耀司 3. 三宅一生、川久保玲、山本耀司 4. 三宅一生、森英惠、山本耀司。

答案：(3) 三宅一生、川久保玲、山本耀司

解析：1980年代，三宅一生、川久保玲與山本耀司以黑色、解構與不對稱剪裁登上國際時裝舞台，被視為帶動黑色旋風的三位日本設計師。三宅一生擅長布料創新與褶皺，川久保玲與山本耀司則以打破傳統線條聞名。森英惠雖也是知名日本設計師，但風格偏向優雅禮服與蝴蝶圖案，並非此波黑色風潮的核心人物，因此正解為3。

第22題

下列較易產生靜電的纖維為: 1. 毛 2. 蠶絲 3. 聚酯 4. 麻。

答案：(3) 聚酯

解析：靜電易發生於低吸濕性合成纖維。聚酯（Polyester）標準回潮率極低（約 0.4%），摩擦極易帶電；羊毛、蠶絲、麻均為天然纖維，吸濕性佳（羊毛 16%、蠶絲 11%、麻 12%），導電性較好不易積累靜電。

第23題

套裝在假縫試穿後,才裁剪的裁片是: 1. 後片 2. 裏領 3. 袖子 4. 前片。

答案：(2) 裏領

解析：套裝試縫（假縫）主要確認版型與結構，前後片、袖子皆先試縫；裏領（Facing）因需配合前後領口最終曲線與寬度，須待試縫確認領口位置無誤後，再依實際尺寸裁剪，避免誤差。

第24題

縫製工作的環境,如灰塵多(纖維、粉等)時,應採用: 1. 加強換氣,帶口罩 2. 開電扇 3. 關閉門窗 4. 慢慢做。

答案：(1) 加強換氣,帶口罩

解析：縫製環境中若纖維屑、粉塵濃度高，正確作法是從源頭改善：加強換氣、設置排氣或集塵設備，把粉塵排出，並佩戴口罩保護呼吸道，必要時配合清掃與灑水減少揚塵。僅開電扇只是把粉塵吹散，反而造成揚塵與二次汙染；關閉門窗會使粉塵累積、濃度更高；放慢工作速度對降低粉塵暴露並無實質幫助。故選加強換氣並戴口罩。

第25題

下列那一塊布是做冬季大衣的理想用料: 1. S U - R O - S P U N (賽洛紡布) 2. P O P L I N (府綢) 3. P A L A C E (帕麗斯綢) 4. M E L T O N (美爾敦呢)。

答案：(4) M E L T O N (美爾敦呢)

解析：美爾敦呢（Melton）為緊密厚實的羊毛或毛混紡重質布料，表面經縮絨處理幾乎不見織紋，保暖性佳且挺括有型，是冬季大衣的經典理想用料。賽洛紡（Siro-spun）是紡紗方式製成的細緻輕薄布；府綢（Poplin）為平紋薄棉布；帕麗斯綢（Palace）是輕盈絲綢，三者皆偏輕薄，不適合禦寒大衣。

第26題

" P O L K A D O T S " 是: 1. 釦子的一種 2. 圖案的一種 3. 玉器的一種 4. 布料的一種。

答案：(2) 圖案的一種

解析：Polka dots（波卡圓點）指布料上排列整齊的小圓點圖案，是一種印花或圖案樣式，並非布料、釦子或玉器。其名源於十九世紀波卡舞曲流行時所風行的圓點花紋，在服裝設計中常用以增添活潑可愛的視覺效果。

第27題

市面市常見的廉價毛衣,其主要成份大多為 1. 羊毛 2. 棉 3. 亞克力 4. 尼龍。

答案：(3) 亞克力

解析：亞克力纖維（Acrylic，亦稱腈綸）外觀與手感近似羊毛，但價格低廉、易量產，故市售廉價毛衣多以亞克力為主要成分。羊毛成本高；棉吸濕但蓬鬆保暖度不及羊毛；尼龍多用於混紡增加強力，少單獨作毛衣主材。

第28題

遇水纖維變強韌者為 1. 麻 2. 羊毛 3. 蠶絲 4. 嫘縈之特性。

答案：(1) 麻

解析：麻纖維（亞麻、苧麻等）含果膠質，乾態剛硬，遇水纖維膨脹、分子鏈滑動減少，強度反而提升約 10～20%，為「濕強」特性；羊毛濕態減強，蠶絲濕態強力下降，嫘縈（黏膠纖維）濕態強力大幅降低。

第29題

工廠安全衛生訓練的目的係為防止: 1. 公害 2. 天災 3. 職業災害 4. 員工離職。

答案：(3) 職業災害

解析：依《職業安全衛生法》規定，雇主對勞工應施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練，其核心目的在防止職業災害，包括機械夾捲、化學品暴露、火災爆炸及人因危害等。公害屬於環境保護與污染防制範疇，並非工廠安全衛生訓練的主要目的；天災屬不可抗力，訓練只能降低損害而非防止其發生；員工離職涉及人力資源管理與留才，與安全衛生訓練無直接因果。

第30題

在西洋服裝史上,裸露小腿,將服裝重點移至膝上,同時又流行短髮,是開始於西元: 1. 1926 ∼1929 年 2. 1930 ∼1938 年 3. 1939 ∼1946 年 4. 1947 ∼1959 年。

答案：(3) 1939 ∼1946 年

第31題

質輕而柔且能保溫、纖維表面平滑細緻強韌而富有彈性,可作冬、夏衣料的纖維是: 1. 棉 2. 羊毛 3. 蠶絲 4. 尼龍。

答案：(3) 蠶絲

解析：此段描述的是「蠶絲（絲纖維）」。蠶絲質輕柔軟且保溫佳，纖維表面平滑細緻、強韌富彈性，吸濕透氣性優，冬季可禦寒、夏季能散熱，是少數可製作冬夏衣料的天然纖維。棉彈性與保溫較弱，羊毛夏季不適穿，尼龍為合成纖維、吸濕透氣差，均不符「可作冬夏衣料」之關鍵特性。

第32題

使迷你裙在世界上流行的著名服裝設計家是: 1. P i e r r e C a r d i n 2. P i e r r e B a l m a i n 3. P a r c o 4. M a r y Q u a n t 。

答案：(4) M a r y Q u a n t

解析：迷你裙於 1960 年代由英國設計師 Mary Quant 在倫敦切爾西的店鋪推出，並帶動全球流行，她也被視為青少年時尚與「Swinging London」的代表人物。Pierre Cardin 以幾何、太空感的未來主義剪裁聞名；Pierre Balmain 以優雅、建築式結構的高級訂製服著稱；Parco 並非以迷你裙聞名的設計師。因此帶動迷你裙風潮者為 Mary Quant。

第33題

下列哪種染色法均勻度最高 1. 纖維染色 2. 布匹染色 3. 紗線染色 4. 成衣染色。

答案：(1) 纖維染色

解析：纖維染色（散纖維染色或原液染色）是在纖維階段即上色，染料滲透最為均勻，色差最小、均勻度最高。布匹染色、紗線染色、成衣染色皆在較後階段進行，易受缸差或設備影響而產生染斑，均勻度依序遞減。

第34題

苧麻( R a m i e ) 、亞麻( L i n e n ) 、大麻( H e m p ) 、黃麻( J u t e ) 等,其纖維來自: 1. 葉子 2. 種子 3. 莖幹( 韌皮) 4. 根。

答案：(3) 莖幹( 韌皮)

解析：苧麻、亞麻、大麻、黃麻均屬韌皮纖維（bast fiber），其纖維取自植物莖幹的韌皮部，經浸漬、脫膠、打麻等工序剝取。選項 3 正確。葉纖維如劍麻取葉；種子纖維如棉花取種子絨毛；根纖維則少見。此四種麻類皆為莖部韌皮纖維，具吸濕、挺括、透氣特性，但易皺、需小心熨燙與收縮控制。

第35題

在針織布料上作記號的,可使用 1. 鑽洞記號機 2. 熱式V型記號機 3. 懸臂式裁剪機 4. 電熱式裁剪機作記號。

答案：(2) 熱式V型記號機

第36題

所謂W & w 加工( W a s h a n d w e a r ) 是表示: 1. 易洗快乾 2. 永不變形 3. 不起皺紋 4. 永不退色。

答案：(1) 易洗快乾

解析：W&W（Wash and Wear）即「易洗快乾」加工，經樹脂（免燙）整理使衣物洗後稍燙即挺，強調方便保養。並非保證永不變形、完全不起皺或永不退色，後三者皆為過度誇大之描述，不符合實際加工特性。

第37題

駱駝絨為高級大衣料其組織大多為: 1. 斜紋 2. 平紋 3. 緞紋 4. 網紋。

答案：(1) 斜紋

解析：駱駝絨為高級大衣料，多以斜紋組織織造。斜紋布柔軟厚實、具光澤與良好垂墜感，適合保暖大衣。平紋較薄挺，多用於襯衫；緞紋多用於絲綢禮服；網紋非典型大衣組織，故以斜紋最為常見。

第38題

B i l l B l a s s 是: 1. 美國 2. 英國 3. 法國 4. 義大利國人,他以政治家和企業家精神,提高設計師地位,而受到舉世的讚揚。

答案：(1) 美國

解析：Bill Blass 是美國知名服裝設計師，他以商人與企業家精神經營自有品牌，提升設計師在產業與社會中的地位，深受國際讚譽。其國籍為美國，故選項一正確，英、法、義皆非其出身國。

第39題

排版時,先排置: 1. 前後身片 2. 袖子 3. 領子 4. 配件布。

答案：(1) 前後身片

解析：排版（排料）時為求布料利用率與對花對條準確，通常先排置面積最大、最重要的前後身片，再依序配置袖片、領片及配件布。故優先排前後身片，以確保主體裁片完整且不浪費布料。

第40題

較平車縫牢固的手縫法是: 1. 藏針縫 2. 回針縫 3. 細針縫 4. 平針縫。

答案：(2) 回針縫

解析：回針縫每前進一針就回退約半針，使線跡前後重疊、彼此扣鎖，受力時不易脫線，牢固度最接近車縫的平車縫，常用於袖襱、褲襠、拉鍊等受力部位。平針縫只是上下穿刺、線跡不互相扣鎖，受力後容易鬆脫；藏針縫用於下襬、貼邊等暗處固定，外觀隱蔽但強度較低；細針縫是細密的短針固定，多用於暫時固定或裝飾，牢度不及回針縫。

第41題

服裝史上的文藝復興期是: 1. 15 世紀中葉∼17 世紀 2. 17 世紀∼18 世紀 3. 18 世紀中葉∼ 19 世紀 4. 19 世紀中葉∼20 世紀。

答案：(1) 15 世紀中葉∼17 世紀

解析：服裝史上的文藝復興期約自15世紀中葉延伸至17世紀。此時剪裁由平面走向立體，出現分片縫合、省道、緊身胸衣與裙撐等結構，是西洋服裝成形的重要階段。17至18世紀屬巴洛克與洛可可時期；18世紀中葉至19世紀為新古典主義與產業革命影響期；19世紀中葉至20世紀則進入近代服裝與 haute couture 的發展期，故選1。

第42題

水兵領的版型要領與: 1. 平領 2. 襯衫領 3. 西裝領 4. 國民領相似。

答案：(1) 平領

解析：水兵領（Sailor Collar）屬於平領類別，其版型要領與平領相似，皆為平貼於肩頸部、無立領高度之領型。製版時均以頸圍為基準向外展開，領寬、領尖角度可依設計調整，基本構圖邏輯一致。

第43題

合身型的斗蓬其肩蓬端的弧度處理法為: 1. 燙伸 2. 燙縮 3. 塗漿糊防止拉長 4. 以上皆可。

答案：(1) 燙伸

第44題

捲底線以 1. 十分滿 2. 八分滿 3. 六分滿 4. 五分滿最適合。

答案：(2) 八分滿

解析：捲取梭心底線時以八分滿最適當。若十分滿，線易超出梭心邊緣而脫落、卡住旋梭；若五、六分滿則容量不足，縫製中途需頻換梭心。八分滿兼顧容量與運轉順暢，是車縫作業的標準要領，故選2。

第45題

穿上外套時,由袖襱向中心產生斜皺紋,而後中心開叉不閉合的原因: 1. 平肩 2. 衣襬過緊 3. 斜肩 4. 背寬過鬆。

答案：(1) 平肩

第46題

不規則形狀的釦子,其尺寸單位以釦子表面 1. 最寬處 2. 最寬處十厚度 3. 最窄處 4. 最窄處十厚度的尺寸為準。

答案：(1) 最寬處

解析：釦子規格一般以直徑表示，不規則形狀者則取釦子表面的最寬處作為尺寸依據，以便標準化選購、配置釦眼與計算釦距。厚度不列入尺寸，否則同一顆釦子會因量測方向不同而得到不同數值，無法作為統一規格。故以最寬處為準，選1。

第47題

工廠衛生應注意: 1. 水 2. 食物 3. 空氣 4. 以上皆是。

答案：(4) 以上皆是

解析：工廠衛生涵蓋三大面向：一是水，包括飲用水與洗手用水的水質及供水設施；二是食物，包括餐廳、廚房與食品保存的衛生，防止污染與食物中毒；三是空氣，包括通風換氣、粉塵與棉絮排除、溶劑氣味控制。三者皆為職業衛生管理的重點，故選以上皆是。

第48題

氣體褪色是指染色織物與空氣中的 1. 氧化合物 2. 碳化合物 3. 氫化合物 4. 氮化合物作用而產生變色的現象。

答案：(4) 氮化合物作用而產生變色的現象

解析：氣體褪色（gas fume fading）是指染色織物在儲存或陳列過程中，與空氣中的氮氧化物（氮化合物，如NO、NO2，源自汽機車廢氣、燃燒排放）發生化學作用，導致色澤變褪或變色的現象，尤以某些合纖與特定染料（如醋酸纖維、尼龍用分散染料）最明顯。故本題選4。關鍵觀念：氮化合物（NOx）是氣體褪色主因，紡織品應避免置於廢氣污染環境以防變色。

第49題

毛線衣洗整後,型態的整理方法是: 1. 用手拉平 2. 以適溫熨斗蒸燙 3. 以適溫熨斗來回燙平 4. 不用整理自然平整。

答案：(2) 以適溫熨斗蒸燙

解析：毛線衣屬針織組織，纖維彈性大、紗圈易滑移變形。洗後應先整平於定型板上，再以適溫熨斗保持距離蒸燙，利用蒸氣使纖維回復、紗圈重新排列而定型。若來回壓燙，會壓扁織紋、產生亮光並造成永久變形；只用手拉平難以固定形狀；任其自然乾則易走樣、變長。故選蒸燙。

第50題

各機械間或機械與其他構造物間之通道應在幾公尺以上之寬度? 1. 1 公尺 2. 2 公尺 3. 3 公尺 4. 4 公尺。

答案：(1) 1 公尺

解析：依職業安全衛生設施規則，工作場所內機械與機械之間，或機械與其他構造物之間供人員通行之通道，寬度應保持1公尺以上，以利人員安全通行、搬運作業及緊急避難。2、3、4公尺雖較1公尺寬，但並非法規要求的最低寬度；通道不足1公尺時，易造成碰撞、夾傷並妨礙逃生。