民國98年 乙級專案 04800 女裝乙級 學科考古題與答案

第1題

下圖表示 1. 活摺倒向記號 2. 正斜布紋 3. 雙條裝飾線記號 4. 合印對記號。

答案：(1) 活摺倒向記號

第2題

下列何者是以反諷幽默之風格,聞名於世,人稱之為幽默顛覆大師? 1. 芬迪( F e n d i ) 2. 馬斯奇諾( M o s c h i n o ) 3. 拉克華( C h r i s t i a n L a c r o i x ) 4. 迪奧( C h r i s t a i n D i o r ) 。

答案：(2) 馬斯奇諾( M o s c h i n o )

解析：Moschino 由 Franco Moschino 於 1983 年創立，以諷刺、幽默、顛覆傳統時尚規則的設計聞世，被譽為「幽默顛覆大師」。Fendi 以毛皮與雙F標誌著稱；Lacroix 風格華麗戲劇化；Dior 則代表優雅新視覺風格，均非以幽默諷刺為核心品牌形象。

第3題

車縫厚布料時應 1. 提高齒板高度 2. 放低齒板高度 3. 放鬆壓力調節桿的壓力 4. 梭殼螺絲調緊。

答案：(1) 提高齒板高度

解析：縫製厚布料時，因布料厚度增加，需讓送布齒（齒板）能穩定將布料送出，故應「提高齒板高度」以加強送布；同時壓力調節桿壓力應調緊以夾持厚料，梭殼螺絲調緊係影響底線張力，與厚料送布無直接關係。故正確為選項1。選項3放鬆壓力反使厚料送布不順，不正確。

第4題

苧麻( R a m i e ) 、亞麻( L i n e n ) 、大麻( H e m p ) 、黃麻( J u t e ) 等,其纖維來自: 1. 葉子 2. 種子 3. 莖幹( 韌皮) 4. 根。

答案：(3) 莖幹( 韌皮)

解析：苧麻、亞麻、大麻、黃麻均屬韌皮纖維（bast fiber），其纖維取自植物莖幹的韌皮部，經浸漬、脫膠、打麻等工序剝取。選項 3 正確。葉纖維如劍麻取葉；種子纖維如棉花取種子絨毛；根纖維則少見。此四種麻類皆為莖部韌皮纖維，具吸濕、挺括、透氣特性，但易皺、需小心熨燙與收縮控制。

第5題

經紗為色紗、緯紗為白紗,以平紋織製的布料為 1. 水手布 2. 牛津布 3. 梨面布 4. 雪紡紗。

答案：(1) 水手布

解析：水手布（Chambray）為平紋組織，其特徵是經紗用色紗、緯紗用白紗交織，布面呈現經向條色效果。牛津布雖亦常見色經白緯，但多採用2/2籃狀組織而非單純平紋；梨面布為起絨布；雪紡為輕薄平紋絲織物，並非色經白緯之典型。故選1。

第6題

最先將蠶絲應用在服裝上的國家為 1. 美國 2. 希臘 3. 埃及 4. 中國。

答案：(4) 中國

解析：中國是最早將蠶絲應用於服裝的國家。相傳黃帝元妃嫘祖教民養蠶治絲，考古亦在浙江良渚、錢山漾等地發現絹片、絲線，證實新石器時代已用絲。埃及以亞麻、希臘以羊毛麻為主，美國更晚。故最先將蠶絲用於服裝者為中國。

第7題

S p a n d e x 是一種 1. 彈性 2. 膨鬆性 3. 耐熱性 4. 高強力的功能性纖維。

答案：(1) 彈性

解析：Spandex（氨綸/萊卡）屬聚氨酯彈性纖維，核心特性為極高彈性（選項 1），伸長率可達 500% 以上且回彈力優異，廣泛用於需伸縮自如之緊身衣、運動服飾。膨鬆性（選項 2）屬丙綸特性，耐熱性（選項 3）較差（約 150℃ 軟化），高強力（選項 4）非其主要優勢，強力低於尼龍、滌綸。

第8題

緞子、絲絨、織錦緞等是屬於 1. 華麗感 2. 輕柔感 3. 粗獷感 4. 涼爽感的布料。

答案：(1) 華麗感

解析：緞子、絲絨、織錦緞等織物表面光澤度高、質感厚實且具有立體紋理，視覺上呈現豪華、富貴的質感，屬於服裝材質學中的「華麗感」範疇。這類織物常用於晚禮服、舞台服裝或傳統禮服，以強調莊重與典雅氛圍。選項2輕柔感多指雪紡、薄紗等薄透材質；選項3粗獷感指粗花呢、麻布等表面粗糙材質；選項4涼爽感則屬穿著體感範疇，非材質視覺分類。

第9題

工作後的休息時間應: 1. 喝酒提神 2. 多吃食物 3. 做柔軟體操 4. 閱讀書報。

答案：(3) 做柔軟體操

解析：工作後進行柔軟體操有助於放鬆肌肉、促進血液循環、減緩疲勞，屬於主動休息的正確方式。飲酒會抑制中樞神經、加重脫水與疲勞；過量進食會增加消化系統負擔，影響休息品質；閱讀屬靜態休息，無法有效舒緩長時間固定姿勢工作造成的肌肉緊繃。

第10題

成衣廠商針對其目標客群,所設定的體型與尺碼而製作的原型稱為 1. 品牌原型 2. 放縮原型 3. 工業原型 4. 補正原型。

答案：(1) 品牌原型

第11題

下列何種纖維具有嚴重起毛毬的問題? 1. 亞克力紗 2. 羊毛 3. 蠶絲 4. 棉紗。

答案：(1) 亞克力紗

解析：起毛毬是纖維因摩擦斷裂、糾結成小球附著於布面的現象，與纖維強度、表面光滑度及抗彎曲疲勞性有關。亞克力紗（聚丙烯腈纖維）強度較低、耐磨性差，纖維容易因摩擦斷裂並糾結，故起毛毬問題最嚴重。羊毛雖也易起毬，但纖維較長且有鱗片糾結；蠶絲為長纖維、表面光滑；棉紗親水柔軟，三者起毛毬程度通常不如亞克力紗明顯。

第12題

中國傳統服裝的袖型,是屬於 1. 落肩袖 2. 接袖 3. 連袖 4. 變型袖。

答案：(3) 連袖

解析：中國傳統服裝（如長袍、馬褂、旗袍早期型制）採平面剪裁，身體與袖子以一整塊布料剪出，無袖山線與袖窩縫線，屬於「連袖」結構。落肩袖、接袖、變型袖皆為西方立體剪裁發展出之袖型分類。

第13題

下列織物何者組織最簡單,且交錯點最多者 1. 平紋 2. 斜紋 3. 緞紋 4. 羅紋。

答案：(1) 平紋

解析：紡織三原組織中，平紋（plain weave）為組織最簡單者，其組織循環為一上一下，每條經紗與緯紗皆在最密處交錯，故交錯點（浮點）最多、布面最緊密。斜紋為一上二下或類似，交錯點少於平紋；緞紋交錯點最少，故光澤佳但易勾紗；羅紋屬針織組織而非梭織，不適用交錯點比較。因此組織最簡單且交錯點最多者為平紋。

第14題

工作安全最重要的是健全工廠的: 1. 薪水 2. 管理 3. 人事 4. 交際。

答案：(2) 管理

解析：工作安全的核心在於健全的「管理」制度。包含建立安全衛生管理體系、風險評估、標準作業程序、教育訓練、檢查稽核與持續改善（PDCA循環）。選項1薪水屬激勵因素非安全根本；選項3人事配置需配合管理制度運作；選項4交際屬人際關係範疇。唯有完善管理體系才能系統性預防災害，符合職業安全衛生法立法精神。

第15題

1998 年時裝設計師三宅一生之「縐折」系列( P L E A T S P L E A S E ) ,其全球媒體之廣告主角為 1. 米老鼠 2. 酷斯拉 3. 凱第貓 4. 小丸子。

答案：(2) 酷斯拉

解析：1998 年三宅一生（Issey Miyake）的 PLEATS PLEASE 縐折系列，以酷斯拉（Godzilla）作為全球媒體廣告的主角，把強撚縐折布輕盈、可捲收、易攜帶的特性，結合流行文化與怪獸影像來傳達品牌形象，成為該系列具代表性的廣告操作。米老鼠、凱蒂貓與小丸子皆非此系列當年的廣告主角。此題屬品牌與時裝史的常識題，重點在記住 PLEATS PLEASE 以縐折加工布料為核心，並以跨界影像行銷打開國際知名度。

第16題

百褶裙的加工是屬於 1. 樹脂加工 2. 熱定型加工 3. 防皺加工 4. 防縮加工。

答案：(2) 熱定型加工

解析：百褶裙的褶痕需經加熱加壓定型，使合成纖維或經樹脂處理的布料記憶固定形狀，此屬熱定型加工（heat setting）。選項 2 正確。樹脂加工多指防皺、硬挺等樹脂塗布；防皺加工針對洗後抗皺；防縮加工針對收縮率控制。百褶定型依賴高溫（配合熨燙或壓褶機）讓纖維分子重新排列並固定，屬熱定型範疇。

第17題

理論上高腰裙的 邊及腰褶處理方法,下列四個圖形中以何者為正確? 1. 2. 3. 4. 。

答案

• 3

第18題

下列織物何者表面特別平滑光亮,唯耐摩擦力甚弱者為 1. 平紋 2. 斜紋 3. 緞紋 4. 羅紋。

答案：(3) 緞紋

解析：緞紋組織以經向或緯向浮線長、交織點少、表面大面積被單一系統紗線覆蓋，故表面極度平滑光亮；但浮線長、紗線間束縛力弱，耐磨耗、耐勾絲性差，耐摩擦力甚弱。平紋交織點最多、最堅固但光澤較暗；斜紋介於兩者間；羅紋為針織結構，非梭織組織。

第19題

窄袖在肘部打尖褶是為了 1. 增加手肘彎曲時的美觀性 2. 配合手臂前傾狀態及增加機能性 3. 因 為後袖下線太長 4. 因為前袖下線太長。

答案：(2) 配合手臂前傾狀態及增加機能性

解析：人體手臂自然下垂時略向前傾，肘關節彎曲時袖肘部位需要額外的活動量。窄袖在肘部打尖褶，能順應手臂前傾的型態，並在彎曲時提供伸展空間，提升機能性與穿著舒適度。單純的「美觀」並非主要目的；前、後袖下線長短是袖型結構的結果，也不是打褶的原因，故選 2。

第20題

人造皮革可以水洗,其水溫為 1. 40 °C以下 2. 40 °C以上 3. 約60 °C 4. 約80 °C。

答案：(1) 40 °C以下

解析：人造皮革基材多為織物或不織布，表面塗覆 PU 或 PVC 樹脂，高溫易導致樹脂軟化、發黏、起泡或與基材分層。洗滌標準規定水溫不超過 40 °C，搭配中性清潔劑輕柔手洗，避免扭絞與暴曬，以維持材質手感與外觀。

第21題

下列何種織物具有最好的堅挺性? 1. 水呢布 2. 縐綢 3. 山東綢 4. 軋別丁。

答案：(4) 軋別丁

第22題

製作紙版時以成衣方法製作不同尺寸之紙型稱為 1. 描圖 2. 放縮 3. 印圖 4. 畫面。

答案：(2) 放縮

解析：放縮是指依據基準紙型，按照尺寸規格表的級差，放大或縮小製作出不同尺寸（如 S、M、L、XL）的紙型，這是成衣工業量產標準化的核心技術。描圖僅係複製紙型，印圖指將紙型排版印製，畫面則非專業術語。

第23題

適合製作袖口、領口具好的橫向伸縮性之針織品為 1. 鬆緊帶 2. 羅紋 3. 佳績 4. 雙反面料。

答案：(2) 羅紋

解析：羅紋織結構由正反面交替的圈列組成，橫向延伸性極佳且彈性回復力強，能緊貼身體曲線不易變形，為袖口、領口、下擺的首選針織結構。鬆緊帶內含橡膠絲屬輔助材料；佳績（單面斜針織）橫向伸縮較大但回復較差；雙反面料雙面平整但橫向伸縮性遠低於羅紋。

第24題

太平梯之斜度除有不得已情形經檢查許可外,不得大於: 1. 25 度 2. 30 度 3. 45 度 4. 50 度。

答案：(3) 45 度

解析：依《勞工安全衛生設施規則》第 157 條規定，太平梯（固定梯）斜度不得大於 45 度，僅因空間限制等不得已情形經檢查許可得放寬至 60 度。25、30 度屬樓梯坡度範圍，50 度超過法規上限。

第25題

挺胸體型特徵之一是 1. 胸寬較寬 2. 背長較長 3. 背寬較寬 4. 前身長較短。

答案：(1) 胸寬較寬

解析：挺胸體型因胸椎後彎增加、胸廓前突，導致前胸水平圍度增加，量體時「胸寬」（雙乳點連線寬度）較標準體型寬。背長因脊柱後彎實際較短；背寬無顯著加寬；前身長因胸廓前突反而較長。

第26題

成衣不是為個人製作,而是為 1. 二個人製作 2. 三個人製作 3. 特殊體型人製作 4. 不特定多數消費族群製作。

答案：(4) 不特定多數消費族群製作

解析：成衣（ready-to-wear，大量生產服裝）係依標準尺碼規格化製造，陳列販售供不特定多數消費者選購，而非為單一個人量身訂作。為二人或三人製作仍屬少量訂製；特殊體型者則屬客製化服務。相較於訂製服強調個人合身，成衣強調規格化、量產與普及性，其生產對象即為不特定多數消費族群，故選該項。

第27題

以破斜紋織出之西裝料常稱之為 1. 人字布 2. 府綢 3. 嗶嘰布 4. 提花布。

答案：(1) 人字布

解析：破斜紋是斜紋組織的變化，斜紋線方向會週期性斷開再反向，交錯後形成類似人字的紋路，因此西裝料常稱人字布。破斜紋的組織點排列規則，使布面呈現細緻的鋸齒狀條紋，常用於毛料西服。府綢多為平紋；嗶嘰雖是斜紋但斜線方向一致；提花布靠織紋圖案表現。故選1。

第28題

M o s a 大衣用料常以何種方式加工 1. 縮絨 2. 絲光 3. 刷毛 4. 壓光。

答案：(3) 刷毛

第29題

下列何種性質的布料,較適合製作和皮膚直接接觸之服裝 1. 易起靜電 2. 熱導性差 3. 吸濕性佳或排汗性佳 4. 強度大。

答案：(3) 吸濕性佳或排汗性佳

解析：貼身衣物需維持微氣候舒適，吸濕性佳（如棉、天絲）或排汗快乾（如功能性聚酯）纖維能迅速吸收汗液並擴散蒸發，降低皮膚濕冷感與黏著感。易起靜電會吸附塵埃刺激皮膚；熱導性差阻礙散熱；強度大與舒適性無直接關聯。

第30題

透過「一塊布」的設計理念創造出一種新的服裝形式而為西方世界所肯定之日本設計師為 1. 川久保玲 2. 森英惠 3. 高田賢三 4. 三宅一生。

答案：(4) 三宅一生

解析：三宅一生以「一塊布」（A Piece of Cloth）為核心，從人體與布料的關係出發，運用披裹、折疊與立體褶皺，讓布料自行成形，突破西方傳統的裁剪觀念，因而在國際時裝界獲得肯定。川久保玲、高田賢三、森英惠雖也是知名日本設計師，但「一塊布」理念的代表人物是三宅一生。

第31題

標準的八頭身呈3 : 5 : 8 的比例是以 1. 胸圍線 2. 腰圍線 3. 臀圍線 4. 膝蓋線為主要分割線。

答案：(2) 腰圍線

解析：八頭身是以頭長為單位，全身高為8個頭長。標準比例中，頭頂到腰圍線約3個頭長，腰圍線到腳底約5個頭長，合計3＋5＝8，因此3：5：8是以腰圍線作為主要分割線。胸圍線、臀圍線與膝蓋線都不符合這個3：5：8的分割。

第32題

在工業製衣使用上,加上縫份的紙型稱為 1. 第一紙型 2. 工業紙型 3. 放縮紙型 4. 原型紙型。

答案：(2) 工業紙型

解析：工業製衣所用的紙型，須依設計完成並加上縫份，同時標示布紋方向、剪口、鑽孔與裁剪記號，供排馬克、裁剪及大量生產使用，稱為工業紙型。原型紙型是打版基礎；第一紙型通常指尚未加縫份的設計紙型；放縮紙型則用於尺寸級距放縮，故本題選工業紙型。

第33題

排置紙型時,應先排: 1. 大片 2. 小片 3. 不一定 4. 排得下就可以。

答案：(1) 大片

解析：排料原則「先大後小」：優先排置大面積主要紙型（前後身片、袖片），確保紗線方向正確、避開疵點，再以小件（領、袋、襟條）填補空隙，可最大化布料利用率、減少浪費。先排小件易造成大片無法完整排入、紗斜或拼接。

第34題

1. 梳毛呢 2. 織錦緞 3. 法蘭絨 4. 毛巾布質地厚而表面常有突出的立體織花,光澤明顯而耀眼。

答案：(2) 織錦緞

解析：織錦緞屬提花織物，以緞紋為地，緞面浮長、反光強烈，並織入多彩緯紗或金銀線，形成浮凸於布面的立體花紋，質地厚實、光澤耀眼，常用於禮服與裝飾布。梳毛呢屬精紡毛織物，表面平整、光澤柔和，無立體織花；法蘭絨經縮絨與起毛整理，表面絨毛柔軟保暖，但無突出花紋；毛巾布以毛圈組織形成吸水毛圈，外觀樸素、光澤不明顯。

第35題

泡泡紗( S e e r s u c k e r ) 的質料以 1. 棉 2. 麻 3. 特多龍 4. 絲為多。

答案：(1) 棉

解析：泡泡紗為經特殊整理（鹼縮或印染）形成表面凹凸氣泡紋理的薄織物，傳統與最常見材質為棉花，因棉纖維吸濕膨脹性佳、易定型、穿著舒適。麻易皺、聚酯不易產生天然泡泡感、絲成本高且處理困難。

第36題

下列何種纖維,經輕微摩擦或刺激時,會發散芳香氣味,宛如身處森林中,身心變的舒暢 1. 遠紅外線纖維 2. 抗紫外線纖維 3. 芬多精纖維 4. 中空纖維。

答案：(3) 芬多精纖維

解析：芬多精纖維是在纖維或織物後整理中導入森林芬多精成分（常以微膠囊包覆），當布料受輕微摩擦、擠壓或體溫刺激時，膠囊破裂或緩慢釋放香氣，使人有置身森林的感受。遠紅外線纖維強調蓄熱保溫；抗紫外線纖維阻隔紫外線；中空纖維利用空氣層保暖輕量，皆不以釋放芳香為主要功能。

第37題

委託工廠縫製時,附上之說明書稱做 1. 訂單 2. 申請書 3. 流程表 4. 縫製指示書。

答案：(4) 縫製指示書

解析：委託成衣工廠代工時，品牌端會附上「縫製指示書」，內容包括款式圖、尺寸表、布料與副料、縫份、針距、縫法及品質要求，作為工廠打樣與大量生產的施工依據。訂單主要載明交易數量與交期；申請書是請求文件；流程表只安排生產順序，皆不足以指導縫製。

第38題

下列何者是由超細纖維所產製? 1. 軋別丁 2. 桃皮絲 3. 花呢 4. 錦緞。

答案：(2) 桃皮絲

解析：桃皮絲是以超細纖維經特殊起絨整理製成，表面形成極短細密絨毛，手感彷彿桃子表皮。軋別丁(1)屬斜紋棉織物；花呢(3)為粗梳毛紡織物，表面粗糙有浮花；錦緞(4)為絲或合纖長纖維織成之緞面織物，皆非超細纖維特有產品。

第39題

服裝的穿著效果講求的是 1. 整體的綜合儀態外觀 2. 衣服的質料美 3. 流行的新鮮感 4. 衣服與飾品的色彩美。

答案：(1) 整體的綜合儀態外觀

解析：服裝穿著效果核心在於「整體綜合儀態外觀」，包含版型合身度、比例修飾、色彩協調、風格一致性、場合適切性等綜合呈現。質料美(2)、新鮮感(3)、色彩美(4)皆為構成整體外觀的要素之一，非最終謀求目標。

第40題

西裝上片領的裏領布紋方向是採: 1. 正斜紋 2. 直紋 3. 橫紋 4. 半斜紋。

答案：(1) 正斜紋

解析：西裝上衣領子的裏領（Under collar）布紋方向採正斜紋（True bias，45°）。領子需環繞頸部曲面，正斜紋具有最大延伸彈性，能讓裏領順應頸弧、翻領轉折處平服貼合，避免直紋或橫紋因無彈性而導致領口崩起、不平整。直紋(2)與橫紋(3)彈性最小，半斜紋(4)彈性介於直紋與正斜紋之間，皆不如正斜紋適合做為需要高度曲面適應性的裏領用布。

第41題

下圖服型的腰身線條稱為 1. 直形線條( S T R A I G H T L I N E ) 2. 蓬腰身( B L O U S I N G L I N E ) 3. 高腰身( H I G H T W A I S T L I N E ) 4. 貼腰身( T I G H T W A I S T L I N E ) 。

答案：(2) 蓬腰身( B L O U S I N G L I N E )

第42題

國際流行色彩委員會,每年在 1. 日本 2. 上海 3. 紐約 4. 巴黎舉行兩次會議,並選定兩年後之流行色彩預測色。

答案：(4) 巴黎舉行兩次會議,並選定兩年後之流行色彩預測色

解析：國際流行色彩委員會（Intercolor，國際流行色協會）每年在法國巴黎舉行兩次會議，分別於春秋兩季召開，會中選定並發表兩年後的流行色彩預測，供各國服裝與設計產業參考。故本題選4巴黎。東京、上海、紐約雖為重要時尚城市，但並非該委員會固定會議舉辦地。關鍵觀念：流行色預測具前瞻性，通常提前兩年定案，巴黎為國際色彩趨勢的核心據點。

第43題

比黑、白更容易應用在服裝配色上的色彩是 1. 紅 2. 黃 3. 藍 4. 灰。

答案：(4) 灰

第44題

有「紐約第七大道王子」封號之時尚設計師為 1. 芬迪( F e n d i ) 2. 馬斯奇諾( M o s c h i n o ) 3. 拉克華 ( C h r i s t i a n L a c r o i x ) 4. 卡文克萊( C a l v i n K l e i n ) 。

答案：(4) 卡文克萊( C a l v i n K l e i n )

解析：卡文克萊（Calvin Klein）以簡約、俐落的美式風格聞名，在紐約第七大道服裝產業中有「第七大道王子」的稱號。第七大道是紐約成衣業的重要象徵。芬迪與馬斯奇諾都是義大利品牌，拉克華是法國設計師，均不以此稱號著稱。因此本題應選卡文克萊。

第45題

亞克力與羊毛纖維的混紡多以下列何種簡寫稱之 1. T / W 2. C / W 3. A / W 4. Y / W 。

答案：(3) A / W

解析：亞克力纖維的英文是 Acrylic，簡寫為 A；羊毛的英文是 Wool，簡寫為 W，因此兩者混紡以 A/W 表示。T 代表聚酯纖維（Polyester），C 代表棉（Cotton），Y 通常代表毛線（Yarn），三者都不能用來表示亞克力。辨識纖維簡寫是看混紡標示與選擇布料的基本能力，故選 A/W。

第46題

下列何種織物適宜做冬季上裝 1. 塔芙塔( T a f f e t a ) 2. 山東綢 3. 粗毛呢( T w e e d ) 4. 牛津布。

答案：(3) 粗毛呢( T w e e d )

解析：冬季上裝需要保暖、挺括且耐磨的布料。粗毛呢（Tweed）常以羊毛粗支紗製成，組織厚實、表面有粗節與毛絨，保暖性與外觀質感適合大衣、外套。塔芙塔是薄而挺的平紋布，山東綢屬輕薄絲綢，牛津布則常用於襯衫，三者厚度與保暖性都不如粗毛呢，較不適合冬季上裝。

第47題

膚色與衣服顏色不能協調時,可以 1. 無彩色 2. 紅色或綠色 3. 黃綠或紅紫色 4. 藍色或橙色來緩和它們。

答案：(1) 無彩色

解析：膚色與衣服顏色無法協調時，可用無彩色（黑、白、灰）作為中介。無彩色不含色相與彩度，屬於中性色，能與任何膚色及衣色並置而不產生衝突，可緩和整體配色。紅與綠、藍與橙、黃綠與紅紫互為補色或接近補色，並列時會因對比強烈而更顯刺眼，反而加深不協調感，因此不能作為緩和用色。

第48題

紗線以打結、交錯、成圈或是撚合而形成具有空花的布料,稱為 1. 編製布 2. 梭織布 3. 花邊蕾絲布 4. 針織布。

答案：(3) 花邊蕾絲布

解析：蕾絲（lace）是以紗線透過打結、交錯、成圈或撚合等方式，形成鏤空圖案的布料，具有輕透、裝飾性強的特性，常用於花邊與禮服。梭織布由經緯紗交織而成；針織布以紗線成圈串套；編製布偏向辮帶或編結結構，均不等同於題述的鏤空蕾絲，故選花邊蕾絲布。

第49題

雙股紗每一股皆為40 D ,請問此紗粗為 1. 20 D 2. 40 D 3. 60 D 4. 80 D 。

答案：(4) 80 D

解析：丹尼（D）是紗線細度單位，每 9,000 公尺長的紗線重 1 公克即為 1 D；合股紗的總丹尼數原則上為各股丹尼數相加。此紗為雙股，每股 40 D，所以 40 D＋40 D＝80 D。實務上撚縮會使長度略減、丹尼值有些微變動，但學科計算採名目丹尼相加，因此不是 20 D、40 D 或 60 D。

第50題

格子織物一般多是屬於 1. 後染織物 2. 先染織物 3. 印花織物 4. 植毛織物。

答案：(2) 先染織物

解析：格子織物是把經紗與緯紗先分別染成不同顏色，再依設計排列上機織造，經緯交錯處因色紗重疊而產生深淺變化的格紋，因此屬於先染（色織）織物。後染是將織好的胚布整匹染色，布面只能呈現單一色調，做不出經緯異色的格子；印花則是在布面印上圖案，格線邊緣容易出現對花誤差，質感也不如色織格。

第51題

於腰線褶疊,其褶子往下自然散開的活褶裙,稱為 1. 細褶裙( G A T H E R S K I R T ) 2. 軟式活褶裙 ( S O F T - P L E A T S K I R T ) 3. 波浪裙( F L A I R S K I R T ) 4. 挺式活褶裙( P L E A T S K I R T ) 。

答案：(2) 軟式活褶裙 ( S O F T - P L E A T S K I R T )

解析：軟式活褶裙 在腰線處疊摺，褶摺下擺不縫固定、無硬性支撐，依布料自重自然垂散呈柔和波動。細褶裙指腰頭採聚攏；波浪裙為幾何展寬剪裁形成之擺度；挺式活褶裙褶線挺括、多經燙壓定型且褶深固定。

第52題

下列立領平面圖,穿著時,何種領子的傾斜度最多? 1. 2. 3. 4. 。

答案

• 3

第53題

一般縫紉用布尺(皮尺)的長度為 1. 60 公分 2. 90 公分 3. 120 公分 4. 150 公分。

答案：(4) 150 公分

解析：一般縫紉用布尺全長多為150公分，另一面常標示60吋，方便量測與換算。以1吋＝2.54公分計算，150÷2.54≒59.1吋，市售常以60吋標示，因此代表長度為150公分。60、90、120公分雖也有其他用途或短尺規格，但不是一般布尺最常見的全長。

第54題

服裝上的附屬品,其位置、大小、數量的分配,一般常依據 1. 黃金比 2. 階段比 3. 正比 4. 反比來做決定。

答案：(1) 黃金比

解析：附屬品的位置、大小與數量分配，常以黃金比（約1：1.618）作為視覺比例依據。將口袋、釦子、緄邊或裝飾線安排在接近黃金分割的位置，可使整體造型均衡、協調而不呆板。階段比、正比、反比並非服裝設計常用的附屬品配置原則，因此一般以黃金比來決定。

第55題

如下圖輕便舒適,富有機能性的短外套稱為 1. 五分長外套( H A L F C O A T ) 2. 七分長外套 ( T U N I C C O A T ) 3. 運動用外套( B L A Z E R ) 4. 夾克( J A C K E T ) 。

答案：(4) 夾克( J A C K E T )

第56題

若以淺黃、淺綠、淺紫、淺藍等色彩的組合,會展現柔和印象,此配色方法稱為: 1. 同色相配色 2. 同色調配色 3. 類似色相配色 4. 類似色調配色。

答案：(2) 同色調配色

解析：這組顏色的色相雖有黃、綠、紫、藍之別，但明度都偏高、彩度都偏低，同屬粉彩般的「淺色調」，也就是色相不同而色調相同，因此稱為同色調配色。同色相配色是同一色相的深淺變化；類似色相配色取色相環上相鄰的顏色；類似色調配色則是色調相近但未完全一致。柔和感主要來自共同的高明度與低彩度。

第57題

外套穿於身上,前身 邊產生斜吊皺紋,衣襬有起伏波浪的原因: 1. 胸部高挺 2. 下襬太寬 3. 平肩 4. 衣長過長。

答案：(1) 胸部高挺

解析：胸部高挺者前身所需的布料長度較多，成衣前片長度不足時，布面會由胸點往側邊與前襟方向拉扯，形成斜向的吊皺；同時前下襬被往上提，造成衣襬高低起伏的波浪。下襬太寬主要影響輪廓的量感與擺動幅度，不會使前襟產生斜吊皺紋；平肩會使肩線附近出現橫向緊繃或皺褶；衣長過長只是下襬位置偏低，並不造成前身的斜向拉扯。因此主因為胸部高挺。

第58題

於腰間有接縫而上下連接成為一件的衣服稱為 1. 兩件式組合裝( T W O P I E C E D R E S S ) 2. 公主型連裙裝( P R I N C E S S D R E S S ) 3. 連裙裝( D R E S S ) 4. 套裝( S U I T ) 。

答案：(3) 連裙裝( D R E S S )

第59題

羊毛料的適當整燙溫度為 1. 攝氏90 - 120 度 2. 攝氏120 - 160 度 3. 攝氏160 - 200 度 4. 攝氏 200 - 240 度。

答案：(2) 攝氏120 - 160 度

解析：羊毛屬蛋白質纖維，耐熱性不如棉麻，整燙宜採中低溫，約攝氏120至160度，並墊燙布、使用蒸氣短暫接觸，避免直接高溫壓燙造成纖維脆化、泛黃或產生極光。90至120度偏低，不易定型；160至200度及200至240度對羊毛都偏高，容易損傷布料。

第60題

近代西洋服裝史,為1789 年之法國大革命以至第一次世界大戰為止,其演變以: 1. 英國 2. 法國 3. 義國 4. 德國為主。

答案：(2) 法國

解析：1789年法國大革命至第一次世界大戰期間，巴黎是西方服裝流行的中心，高級訂製服（haute couture）制度、時裝雜誌與巴黎設計師帶動輪廓與穿著方式的演變，故近代西洋服裝史以此期以法國為主。英國雖有裁縫與男裝傳統，義大利、德國亦非此時期的主要流行主導者。

第61題

下列何者曾經被喻為米蘭時尚之都「三G」之一的時尚設計師 1. 古馳( G u c c i ) 2. 吉安馬薩安 ( G i a n n i V e r s a c e ) 3. 拉克華( C h r i s t i a n L a c r o i x ) 4. 迪奧( C h r i s t a i n D i o r ) 。

答案：(2) 吉安馬薩安 ( G i a n n i V e r s a c e )

解析：1980～90 年代米蘭時尚界被譽為「三 G」指的是 Giorgio Armani、Gianni Versace 與 Gianfranco Ferré。Gianni Versace（吉安尼·范思哲）創立 Versace 品牌，是其中代表人物。Gucci（古馳）為品牌非設計師本名；Christian Lacroix（拉克華）屬法國設計師；Christian Dior（迪奧）亦為法國品牌創辦人，皆不屬米蘭三 G。

第62題

A . H . ( A r m H o l e ) 英文指的是 1. 頭圍 2. 袖襱 3. 領圍 4. 腕圍。

答案：(2) 袖襱

解析：A.H. 是 Arm Hole 的縮寫，中文稱袖襱或袖孔，指衣身與袖子接合的弧線部位，也是打版時決定袖山弧長與袖襱弧長能否配合的關鍵尺寸；量體時通常由肩點經腋下繞臂根一圈取得。頭圍的英文為 Head，領圍為 Neck，腕圍為 Wrist，三者縮寫與 A.H. 不同。打版時袖襱弧長須略大於袖山弧長（吃份量），才能縫合平順不起皺，因此袖襱是上衣版型的重要控制尺寸。

第63題

紗線強度與撚度的關係是 1. 在限度內撚度愈強,強度愈大 2. 在限度內撚度愈強,強度愈弱 3. 強度與撚度無關 4. 撚度愈弱,強度愈強。

答案：(1) 在限度內撚度愈強,強度愈大

解析：紗線撚度在臨界撚度範圍內增加時，纖維間摩擦力與內聚力增強，紗線強度隨之提高；超過臨界撚度後，纖維傾斜角過大導致軸向受力分量減小、纖維易斷裂，強度反而下降。因此「在限度內撚度愈強，強度愈大」正確描述了撚度-強度曲線的上升段關係。

第64題

排版時,首要注意: 1. 布料經濟 2. 布紋正確 3. 縫份要多 4. 節省縫份。

答案：(2) 布紋正確

解析：排版（排馬克）時首要確認布紋正確，也就是每一片樣片的布紋線必須與布邊（經向）平行，且同一件衣服的各片方向一致；布紋若排錯，成品會產生歪斜、扭轉、下襬不平或穿著後變形，且無法靠車縫補救。在布紋正確的前提下，才進一步考量布料經濟、縫份寬度與如何節省縫份。若顛倒順序，先求省布而犧牲布紋，將導致整件衣服報廢，反而更浪費布料。

第65題

肩胛骨突出體型者,其原型補正應 1. 增加背寬 2. 增加背長 3. 增加肩褶量與肩寬份量 4. 增加臀圍尺寸。

答案：(3) 增加肩褶量與肩寬份量

解析：肩胛骨突出會使背部曲度增加，導致實際所需的肩部覆蓋長度與寬度變大，因此原型補正須增加肩褶量與肩寬份量，使衣片能順暢覆蓋突出的肩胛骨，避免穿著時拉緊、不合身。單純增加背寬或背長無法解決肩部立體覆蓋不足問題，增加臀圍尺寸則與肩背部體態無關。

第66題

西裝上衣的裏布用布量,雙幅寬其計算法為: 1. 前身長+袖長( 含縫份) 2. ( 前身長+袖長) ( 含縫份) × 2 3. ( 前身長+袖長) × 3 4. ( 前身長× 2 +袖長× 1 ) ( 含縫份) 。

答案：(1) 前身長+袖長( 含縫份)

解析：雙幅布的幅寬約150公分，排版時前身片與後身片可以左右並排，兩片袖片也能一起排入，所以裏布所需的長度只要「前身長＋袖長」再加縫份即可。若用單幅布，因幅寬不足、無法並排，才需把（前身長＋袖長）乘2。第2項乘2等於重複計算一份布量；第3項乘3更超出實際需求；第4項把前身長算兩次、袖長只算一次，與雙幅可並排裁剪的排版邏輯不符。

第67題

排版裡布時,布紋方向是: 1. 與面布相同 2. 用斜布較好行動 3. 經濟較好 4. 橫布。

答案：(1) 與面布相同

解析：裡布的布紋方向應與面布相同，通常都採經向（直布紋）排板，使面、裡兩層在穿著時有相近的伸縮與垂墜方向，避免衣服扭轉、起皺或下襬不平。裡布若改採橫布或斜布，雖可能較省布，卻會改變懸垂性與活動量，不能只以經濟性決定；因此正確作法為與面布相同。

第68題

電動平車之針距愈大,則其針趾調幅器號碼應 1. 大 2. 小 3. 可任意調整 4. 中。

答案：(1) 大

解析：針距是指每一針送布前進的距離，也就是針趾的長短。電動平車的針趾調幅器用來控制送布齒的擺動量；刻度號碼愈大，送布量愈多，縫出的針距就愈長。因此針距要調大時，調幅器號碼應跟著調大。號碼小會使送布量減少、針距變短；任意調整或固定在中間，無法對應所需的針距。

第69題

一般而言,肩的傾斜,普通的人所呈的度數是 1. 18 ~21 度 2. 5 ~8 度 3. 15 ~18 度 4. 12 ~13 度左右。

答案：(1) 18 ~21 度

解析：一般（標準）人體的肩線相對水平線之傾斜度，即「肩斜度」，約為18～21度，此為常見教材基準值，製圖時前後肩斜多以此為準（後肩通常略大於前肩）。5～8度過平為平肩體，12～13度偏平，15～18度略小於典型值，均非普通人的典型肩斜度，故選18～21度。

第70題

配合下圖袖型,選擇正確的裁剪圖 1. 2. 3. 4. 。

答案

• 1

第71題

製衣機器中的上下針送電動平車其特點是兩層布 1. 車縫時上下同時送布 2. 祇有上層送布 3. 下片用針送布 4. 下片用壓布腳送布。

答案：(1) 車縫時上下同時送布

解析：上下針送電動平車（雙針送/雙重送布）特點是壓布腳與送布齒（下送布）配合上方的針棒（或上送布裝置）同步上下運動送布，使上下兩層布料能同時、同速送進，有效防止雙層或多層布料車縫時的滑移、縮褶。選項2、3、4皆錯誤描述其送布機制。

第72題

安全裝置失靈之修復時機是: 1. 限期 2. 立即 3. 定期 4. 工作完成後。

答案：(2) 立即

解析：依勞動安全衛生設施規則及職業安全衛生法，機械安全裝置失靈屬立即危險狀態，必須立即停機修復，不得繼續運轉。限期、定期、工作完成後均屬違規延遲處理，易釀成職業災害。

第73題

各機械間或其他設備間之通道應在幾公分以上之寬度? 1. 50 公分 2. 60 公分 3. 70 公分 4. 80 公分。

答案：(4) 80 公分

解析：依職業安全衛生設施規則對工作場所通道的規定，機械間或其他設備間應保留足夠寬度的通道，供人員通行、操作及緊急避難，該寬度應在 80 公分以上。若只留 50、60 或 70 公分，通道過窄，容易造成碰撞、跌倒或阻礙疏散，故選 80 公分。

第74題

下列纖維何者係以保溫,吸濕及改善觸感為主 1. 中空纖維 2. 抗菌防臭纖維 3. 抗紫外線纖維 4. 彈性纖維。

答案：(1) 中空纖維

解析：中空纖維內部呈中空管狀，可封存空氣提升保溫性，同時具吸濕與改善觸感功能，常見於冬衣填充與保暖衣料。抗菌防臭纖維主在抑制菌臭；抗紫外線纖維阻擋UV；彈性纖維提供伸縮回復。故以保溫、吸濕、改善觸感為主者為中空纖維。

第75題

訪問服( A F T E R N O O N D R E S S ) 1. 晝間之訪問,或參加正式場合穿著的小禮服 2. 外出服 3. 上班服 4. 於教會婚禮時的伴娘之禮服。

答案：(1) 晝間之訪問,或參加正式場合穿著的小禮服

解析：訪問服（Afternoon Dress）屬於晝間禮服，是下午拜訪、茶會或參加較正式日間場合所穿著的半正式小禮服，講求優雅但不若晚禮服華麗。外出服、上班服屬日常便裝；伴娘禮服為教會婚禮的特定禮服，皆非訪問服的定義，故訪問服是晝間訪問或正式場合穿著的小禮服，選1。

第76題

以下何者為力求實用與機能性而開發伸縮料的設計師為 1. C o r d i n 2. C h a n e l 3. G i v e n c h y 4. D i o r 。

答案：(2) C h a n e l

解析：Chanel（香奈兒）將原本用於男裝內衣的針織 jersey 布料引入女裝，針織組織本身具有伸縮彈性，穿脫方便、活動自如，讓女性擺脫束身馬甲的束縛，兼具實用與機能性，是服裝史上以機能布料改革女裝的代表。Cardin 以幾何剪裁與未來感聞名，Givenchy 以優雅套裝與奥黛麗赫本風格著稱，Dior 則以 New Look 的收腰蓬裙輪廓聞名，皆非以開發伸縮布料為主要訴求。

第77題

吸氣熨台的特色之一 1. 與傳統熨斗相同 2. 可冷卻定型 3. 與冷卻無關 4. 與壓力有關。

答案：(2) 可冷卻定型

解析：吸氣熨台（真空熨台）在熨燙時由台面下方抽氣，使熱氣與水氣迅速穿過布料被帶走，可加速乾燥，並讓布料在冷卻過程中定型，減少熨痕與潮濕。傳統熨斗只靠熱與壓力，沒有抽氣冷卻效果；因此吸氣熨台的特色是能冷卻定型，而非與傳統熨斗相同、與冷卻無關或只強調壓力。

第78題

前身、領口等邊緣,加上牽條的目的是: 1. 增加厚度 2. 縮縫作用 3. 防止變形 4. 防止起皺。

答案：(3) 防止變形

解析：牽條（stay tape）是將細布條或織帶貼縫於前門襟、領口、肩線、袖襱等斜向且容易伸長的邊緣，用來限制布料被拉長，維持原設計尺寸與線條，所以主要作用是防止變形。它並非用來增加厚度，也不是縮縫（縮縫是抽細皺以縮短長度），更不是防止起皺；相反地，若牽條拉得太緊反而會造成皺縮。

第79題

背寬比胸寬多了3 ~4 公分者,其體型可能是 1. 挺胸體型 2. 後傾體 3. 駝背或包肩 4. 正常體型。

答案：(3) 駝背或包肩

解析：背寬比胸寬多 3～4 公分，表示背部較寬、肩胛部位較突出，常見於駝背或包肩體型；製圖時後片需增加背寬與肩胛活動量，前片則相對減少。挺胸體型通常是胸寬較大、背寬較小；正常體型的背寬與胸寬差距較小，因此選駝背或包肩。

第80題

衣物上沾有果汁時,即刻用: 1. 水 2. 酒精 3. 醋 4. 丙酮處理之。

答案：(1) 水

解析：果汁主要含糖、色素與有機酸，沾到衣物應立刻用冷水由布背沖洗，藉水流稀釋並帶走色素，必要時再加少量中性洗劑輕壓。熱水可能使色素附著更牢固；酒精、醋或丙酮則可能影響染料與纖維，不宜作為第一時間的處理方式。